Alsace Grand Cru Riesling Pfersigberg 2024
Domaine Paul Ginglinger

« Après notre énorme coup de cœur du printemps dernier, nous retrouvons les vins de Michel Ginglinger avec deux grands rieslings 2024, un superbe pinot noir et quelques trésors de l'œnothèque du domaine ! Une occasion fascinante de mesurer les nuances des grands terroirs d'Eguisheim, et toujours ce rapport prix-émotion qui nous avait tant impressionnés ! »

Chers membres passionnés,

Si vous lisez régulièrement ces j’aime-j’achète, vous vous souvenez peut-être de notre enthousiasme, au printemps dernier, lorsque nous avions découvert les vins du domaine Paul Ginglinger, à Eguisheim. Une dégustation assez mémorable, au cours de laquelle Arthur, Anna et Florian avaient partagé le même sentiment : nous tenions là une adresse absolument remarquable, avec la possibilité d’acheter quelques millésimes à maturité !

Notre cher Florian, qui achetait depuis longtemps quelques vieux millésimes du domaine à titre personnel, avait d'ailleurs bien caché son jeu, en nous rappelant qu’une de ses plus belles émotions de l’année était le vendange tardive 1994 du domaine… Alors depuis, nous avons suivi les vins de Michel Ginglinger, et cette nouvelle sélection m'a donné une excellente raison de revenir sur ces trésors d’Eguisheim !

À mon sens, les deux grands terroirs du domaine sont le Pfersigberg et l’Eichberg, deux immenses grands crus dans lesquels se cache un véritable puzzle de marnes, de calcaires, d'argiles et de grès. On a beau regarder sur les cartes à quel point ils sont voisins, force est de constater que dans le verre, ces terroirs offrent des expressions très différentes du riesling, et Michel va même plus loin, à l'intérieur du Pfersigberg, pour isoler quelques cuvées.

Aujourd’hui, nous vous présentons deux rieslings 2024 que nous avions dégustés (un peu trop tôt) lors de Wine Paris, deux vins qui ont considérablement évolué depuis 6 mois. Il y a 10 jours, Michel était présent pour la grande dégustation du groupe « ACT » (Alsace, Cru et Terroir), qui réunissait à Paris la crème de la viticulture alsacienne (Humbrech, Mann, Trimbach, Boxler, Kientzler… entre autres). Une dégustation qui fut assez dingue à vivre avec, dans un premier temps, une masterclass de mon ami Romain Iltis (MOF sommelier également) sur 20 cuvées classées par type de sol : métamorphiques et sédimentaires. Si vous êtes passionnés d’Alsace, je vous invite à lire son analyse sur l’impact des sols sur les vins, mais surtout à aller le rencontrer à la Villa Lalique. C’est de loin le plus grand expert que je connaisse des vins de la région !

Revenons à nos rieslings, avec d'un côté, le Pfersigberg, dominé en sensations par l’empreinte calcaire du sous-sol, qui apporte de la précision, une profondeur de fruit sur les agrumes confits et une sensation de sel en cœur de bouche, de tension. L’Eichberg, pourtant situé juste à côté, est plus solaire, plus imposant dans son volume. Les marnes profondes et les éboulis gréseux donnent naissance à des vins d'une concentration remarquable, qui affichent plus de gras sec. J’ai adoré ces deux 2024 alors qu’en février dernier, ils étaient encore timides !

Vous retrouverez aussi Pfersigberg Hertacker 2022, issu de la partie méridionale du grand cru. Ici, les sols argileux mêlés de grès apportent une autre lecture du riesling, avec davantage de souplesse dans le toucher, une expression fruitée plus exotique adossée à une finale cristalline. Le contraste est aussi apporté par 2022, millésime plus ample car plus précoce et solaire.

Côté pinot, le domaine a signé un remarquable 2023 qui m’a embarqué lors de la dégustation. On comprend assez vite ce succès lorsque l’on sait que Michel Ginglinger a fait ses armes en Bourgogne, notamment au domaine Armand Rousseau. Dans le verre, le pinot noir Les Rocailles 2023 mérite le détour. Il provient du secteur Am Rein, sur le bas du lieu-dit Mittlerer Eich, au cœur de l'Eichberg, où la roche marno-gréseuse affleure. Le terroir est exigeant, les baies sont petites, concentrées, et Michel recherche une extraction suffisamment précise pour conserver la finesse du pinot. On y croise la cerise noire, un fruit charnu, une trame tannique plus affirmée que dans les expressions les plus légères du cépage, mais avec beaucoup d'éclat et de fraîcheur. Une lecture sérieuse du pinot noir alsacien, à mettre aux côtés de vos vins de chez Albert Mann, Barmès-Buecher ou Kirrenbourg afin de vous amuser à comparer !

Et puis, impossible de quitter Eguisheim sans parler des gewurztraminers du Pfersigberg ! Nous avons retenu le 2021, mais également deux millésimes anciens, 2004 et 2000, qui permettent d'explorer une autre dimension du domaine : sa capacité à faire vieillir les grands cépages aromatiques alsaciens.

Sur les calcaires du Pfersigberg, le gewurztraminer trouve une assise formidable et sort de ses parfums de rose et de fruits exotiques pour afficher une finesse différente. Dans le 2021, la poire pochée et les épices douces donnent le ton de ce vin construit sur une matière ample, bercée d’une microdouceur. La pointe de menthol en filigrane de la matière lui confère un charme fou !

Vous retrouverez aussi des 2004 et des 2000 directement issus des caves du domaine. À vingt-deux et vingt-six ans, ces vins invitent à redécouvrir le gewurztraminer loin de ses seules expressions de jeunesse, dans un registre de complexité fascinant : raisins confits, thé, nuances d’orange confite, abricot… Deux vins superbes, avec des nez à se shooter !