« Bye Bye 2021, place aux plaisirs charnels de 2022 ! Une grande année à Chablis chez Benoit Droin, ne les manquez surtout pas ! » Chers membres passionnés, voici les tant attendus 2022 de Benoît Droin (vigneron iconique de Chablis, 3 étoiles RVF), et surtout la 20eme vendange que je commente au domaine... 20 années qui sont passées comme l’éclair ! Le 11 juin dernier, j’emmenai deux membres passionnés avec moi ( Geoffrey et Benjamin), afin de mettre des mots sur des sens autour de ce nouveau millésime. Une journée fascinante et une visite au domaine Droin qui nous a marqué au fer rouge...Alors que faut-il retenir de cette vendange 2022 ? La première, c’est le volume produit, partout en Bourgogne, et plus largement dans l’hexagone. Derrière l’énorme trou d’air créé par le gel en 2021, il était urgent pour la région de retrouver une production plus normale. Pour Benoît Droin, c’est un peu comme les 2017 en termes d’équilibre, mais avec un peu plus de rendements. L’été fut chaud et les baies bien concentrées. J’ai noté pour ma part que c’est un millésime qui étonne, car sur le papier en terme de relevés de températures, c’était un peu comme 2003...Mais les baies ont gardé une belle acidité, un ph pas trop haut, ce qui a permis aux chardonnays du nord de la Bourgogne, de garder leur panache et leur liaison au sol. En gros, on est pas juste mur et solaire, on garde un peu de salin, et ce sur tous les étages de la hiérarchie Chablisienne. Pendant deux bonnes heures, Geoffrey, Benjamin et moi avons passé la gamme au laser, vous découvrirez toutes les subtilités de la gamme dans le j’achète. Ce moment enchanté s’est fini autour d’un Vaudésirs 2016 du domaine, bu au restaurant les « Trois Bourgeons », une quille d’anthologie qui prouve bien qu’attendre les grands crus de Chablis, est la meilleure chose que vous puissiez faire !

Bon, la gamme est large, cela m’oblige à être concis sur chaque cuvée... Commençons par le Chablis village, franchement délicieux sur 2022, comme le fut le 2020 de vos coffrets il y a deux ans. Un beau village ( un des meilleurs de l’appellation à mon sens), qui au bouquet joue d’une fine réduction pour déployer des sensations grillées, souligné d’une pointe de silex, et de poudre de craie. Superbe texture, acidité fine et salivante qui profite également d'un beau support salin ! S' ils vieillissent comme le 2017, ça va être génial ! En montant dans les Premier crus, on soulignera le coté gourmand et pur de Vosgros sur ce millésime, une cuvée 100% cuve ( comme le village), qui se livre sur des notes de beurre frais ( il y avait pas mal de malique sur cette vendange), de touches minérales iodées. Sa texture assez ample, est tranchée par le relief salivant, avec des messages déjà assez longs. Vaillons dégusté dans la foulée, était en « pré-mise », il affiche une fine patine de son élevage ( partie sous bois) mais aussi des notes gourmandes de fruits jaunes et d’agrumes. Son coffre est supérieur au Vosgros, j’ai adoré le côté avenant de cette vigne assez précoce de la gamme. On passe aux choses super sérieuses au niveau de Montmains, une bombe chaque année que je servais déjà en 2002 avec passion au Georges V. Un profil côte d’Orien cette année pour cette vigne issue du 1er 1/3 des Montmains, avec dans le verre des sensations de beurre noisette, du volume, des sensations salines de marnes blanches et du citron confit. Grosse bouteille, dont les messages vont s’éclaircir, d’ici 3-4 ans, on profitera à ce stade, d’instances minérales iodées plus marquées. En passant de l’autre rive, coup de cœur cette année sur Fourchaume, un crus qui généralement souffre dans les années solaires. Perso, j’ai adoré cette année cette cuvée, qui fait un gros câlin aux papilles. 40% a été fermenté sous bois, ce qui donne du coffre et de l’allonge, avec une fine patine. Mais il y a du sel, beaucoup de sel en bouche sur ce vin, ce qui tranche son volume naturel. J’ai mis ++++ à cette cuvée... Vaulorent est lui aussi, d’un niveau insolent sur 2022 : univers superbe de silex frottés, de noisettes du piémont, avec une minéralité fine et un corps plus centré que sur Fourchaume. J’ai mis ++++ et lettres capitales le mot « CANON » sur ma tablette ! Mont de Milieu et montée de Tonnerre sont ces deux jumeaux qu’on aime comparer... Ils sont si proches, et à la fois si différents. Montée de tonnerre affiche une race inouïe, un côté brut de la matière minérale qui parlera aux puristes. Mont de Milieu paraît plus avenant jeune, mais son pédigree le ratrappe en bouche quand la matière saline s’installe sur les joues. Pour ces deux athlètes, c’est 5 ans de cave minimum, sinon mieux vaut rester dans les étages inférieurs de la gamme ! Côté grands crus, la démonstration ne se décrit pas, elle se vit... Demandez à Geoffrey ou Benjamin dans l’état où ils se trouvaient à ce moment de la visite... Vaudésirs est superbe, il a profité de nuits froides pour contenir sa fraîcheur tout en affichant un volume de grand cru. Valmur est ample, et plus coquillé ( sensations marines de coquillage), avec des notes de pêche de vigne et un côté jus de roche. Grenouilles et Clos ferment la gamme comme deux seigneurs, qui dominent totalement la conversation... Impossible pour moi de trancher entre les deux, tout est immense de texture, d’allonge et de personnalité. Si vous faites le « très bon choix » de les garder 10 ans, je vous garanti un kiff sensoriel de folie autour de ces deux quilles stratosphériques !

 « Ces 2021 ont la tendresse et le galbe des 2018 au domaine, mais affichent une gourmandise qui rend la chose totalement addictive... On frôle le dangereux ! » Chers membres passionnés de grands vins italiens, et plus particulièrement des Barolo de Parusso, voici LA bouteille qui, encore une fois, mettra tout le monde d’accord : les curieux, qui voudront découvrir les plaisirs abordables de ce magicien de Monforte d’Alba, adulé, rappelons-le, par les membres depuis 9 ans ; les connaisseurs, qui comme nous y voient un baby Barolo d’une redoutable efficacité ; les apprentis en herbe qui veulent benchmarker l’offre des Nebbiolos abordables du Piemont et comprendre l’architecture de ce grand cépage !! Enfin, les gourmets qui aiment se projeter dans l’automne, au côté des cèpes, des truffes... Que des choses désagréables qui marchent à merveille avec ce cépage ! Revenons à ce Nebbiolo 2021 histoire de planter un peu le décor : Sa robe est annonciatrice de ses intentions, pas trop extraite comme ce fut le cas dans son ainé 2020 : Un rubis à peine corsé, qui sied parfaitement à la promesse du premier tour de verre. Un spectre addictif de pétales de fleurs séchées, de pivoine, de cerise à l’eau-de-vie, avec un peu de relief mentholé et du zest d’orange. En bouche, j’ai adoré ce millésime, moins solaire que les derniers, et par conséquent, très aimable en jeunesse (on extrait plus de tanins par définition dans les années chaudes) . L’ensemble est salivant, digeste, parfumé, sans sévérité tannique en finale. Servi sur du veau, avec quelques champignons à l’approche de l’automne, je vous raconte même pas !

Impossible d’être déçu par ce flacon ! Cela fait désormais 20 ans, que je sers les Nebbiolos de Marco, et je peux vous dire qu’en matière" d’efficacité, de rapport prix/plaisir" ce vin est un modèle... Un modèle qui permet au simple amateur de mettre des mots sur des sens, en s’offrant un baby Barolo à prix doux. Un modèle pour les Barolo lovers, qui en attendant sagement leurs Grands Crus, se délectent d’une telle proposition. Un modèle, pour ceux qui aiment faire des paris, comme celui de garder ces Langhe quelques années en cave... Goûtez un 2010 du domaine en ce moment (le flacon valait 19€ en 2012 lors de la création de Chais d’œuvre) et vous verrez... Dernier conseil, avant de vous laisser : goûtez aussi au Barolo Perarmando du domaine, une tuerie qui ne se décrit pas !

« Une cote démente auprès des passionnés, une presse à genoux, et des prix qui ne bougent pas ! » Chers Châteauneuf lovers, quelques semaines séparent nos masterclass Rayas de ces quelques lignes, et depuis, je rêvais de partager avec vous l’émotion d’un 1988 du Clos Mont Olivet, qui, servi derrière un trio infernal de plaisir ( Fonsalette, Rayas, Pignan), a mis tout le monde d’accord... Quelle magie, quelle émotion de voir ces grands terroirs se minéraliser, et se poudrer de la sorte ! Quel plaisir surtout de ramener Châteauneuf au rang des grands vins de garde ! Alors forcément, on se projette, et on rêve déjà de ces quelques flacons du Clos Mont Olivet que j’ai pu redéguster à Wine Paris en Février. Les 2022 en blanc et 2021 en rouge sont enfin disponibles, c’est un bonheur de les commenter. Débutons par le blanc, histoire d’apporter du contraste entre ce millésime chaud, et son prédécesseur. Il a fallu cueillir tôt, pour éviter la surcharge en puissance de certains cépages, mais nombre de domaines qui ont des socles solides de clairette dans leur blanc ont fait de belles choses. Au Clos Mont Olivet, c’est 40% de clairette, 30% de roussanne, 14% de bourboulenc, 10% de grenache blanc, 2% de clairette rose, 2% de picardan, 1% de picpoul et 1% de grenache gris. En cave, seule une petite proportion de ce blanc passe sous-bois, le reste est une sculpture minérale que le temps dessine chaque année un peu plus. Jeune, cette bouteille vous bercera de nuances d’anis, de pêche blanche, de fleur et de miel frais. A maturité, l’encaustique (la cire d’abeille), la châtaigne et des touches d’infusion de plantes se mêleront à cette partition ! En rouge, saluons la finesse de ce millésime 2021, que je vois un peu comme les 2018 ou 2014 du domaine. Un rubis à peine appuyé, des messages méridionaux mais sans chaleur, et peu d’amertume surtout. Un millésime fuselé, moins solaire que ses aînés, même si 2020 était déjà très fin, bien plus que 2019. Vous y retrouverez un fruit plus fin, paré de mûres, de poudre de tomate, d’épices aussi, le tout livré dans un grain très fin. Son allonge est digne de la légende du domaine, avec je trouve, une trame tactile encore plus délicate en jeunesse que les 2018 et 2014. Un esprit presque Bourguignon s’en dégage, j’adore !

Des prix " angéliques " ! Comment ne pas fantasmer sur de telles bouteilles, quand on sait que les premiers vins du domaine en Côtes du Rhône sortent à 13€, et les Châteauneuf à 36€... Des vins capables de tenir leurs promesses sur 20 ans sans forcer ? Nous, chez Chais d’œuvre, nous sommes fous de joie de vous proposer ces trésors, et applaudissons la politique de prix du domaine qui ne bouge pas malgré l’inflation galopante cette année. Je ne peux que vous inviter, si vous avez une bonne cave, à prendre « tout ce que vous pouvez »... Un domaine 3 étoiles RVF, qui tient ses promesses dans le verre, avec des prix accessibles... C’est le rêve de tout passionné !

« On aurait tellement aimé qu’il y en ait plus... » me disait Céline Fontaine-Gagnard le 13 janvier dernier... Eh oui, des 2021, il y a en a peu en Bourgogne et encore moins à Chassagne, ce village qui a sévèrement souffert du gel au printemps 2021. Mais ce qui est né est beau, assez fidèle à la lecture des terroirs « in fine », avec un équilibre comme on en avait en 2014 ou 2013 avant que les années chaudes ne s'enchaînent. De cette visite autour des 2021, j’ai retenu pas mal de choses. L'inquiétude d’abord de Céline, qui a vu 2022 comme une alerte également : beaucoup de sécheresse, des blocages de maturité parfois. Cela invite le domaine à pivoter et à repenser l’agronomie différemment pour recréer de la fraîcheur. Une autre discussion m’a interpellée, celle de la densité de plantation qui, pour certains, doit augmenter et pour d'autres au contraire, diminuer. Céline fait partie de ceux qui pensent que la compétition nuit à la plante, d’autres comme Olivier Lamy défendent la résilience de cette plante face aux aléas climatiques. Mais nous avons aussi dégusté et mis des mots sur des sens autour des 2021, cette vendange qui a fait naître des pinots rubis, infusés, sans tanin et des blancs sapides, tendus, proches de la roche mère qui les fait naître. Au domaine, 1/3 de la production s’articule autour des rouges. Avec son mari, qui a travaillé plusieurs années chez Armand Rousseau, la vision est nette : on accompagne ce que la nature donne, on ne tire jamais sur la matière. Ainsi, les 2021 rouges sont nés égrappés à 100% dans une lecture parfumée, légère, presque printanière. Le Chassagne rouge village est souriant, doté de fleurs, de petites baies acidulées, sans tanin. Un vrai smoothie pour adultes que j’ai adoré. Le Premier Cru Morgeot est bien plus profond et porté par les argiles de ce lieux côté sud de Chassagne. Mais hélas, il y en a peu, trop peu pour nous cette année. Les blancs m’ont régalé, ils sont sans gras inutile, épurés et gourmands à la fois. Mon palais formé par les années 90 a fait un bond 25 ans en arrière mais non sans plaisir. Le simple Bourgogne blanc fait joliment le boulot, entre trame en demi-corps et fraicheur. On lit ses origines avec une minéralité déjà présente, très Chassagne. Le Chassagne Village, qui assemble 6 parcelles sur les hauts, les bas, l’est et l’ouest de l'appellation, est presque une carte d’identité de Chassagne. Du sel, de la craie, un peu d’agrume, une fine patine de l’élevage... Une minéralité assez brute, mais qui finit par envoûter. Le Boudriottes qui naît dans les Fairandes au domaine est un rescapé, c’est une vigne très gélive dixit Céline. Mais quelle magie, un profil tendu, salin, avec un gros potentiel de garde. Jeune, il distille la noisette, la châtaigne et un peu de son élevage. Attendez le 3-5 ans et vous décollerez ! Caillerets est comme toujours un vrai jus de roche, un concentré de ces terroirs haut de coteau où rien ne pousse. Imaginez un diamant brut que quelques années de cave vont polir. Sa persistance n’a d'égal que son côté racé, fuselé. Un fusil de haute précision à ne pas utiliser n’importe où et n’importe quand ! La Romanée est rarissime : 1 fût sur 2021, autant dire rien. Il est pourtant délicieux, plus ample que le Cailleret et tellement complet. Les Grands Crus que Céline a ouvert généreusement derrière sont le clou du spectacle. Immense Criots sur ce millésime (5 fûts) doté d’une longueur éternelle. Le Bâtard n’a pas le côté rouleau compresseur des années 2020 ou 2019, mais garde cette griffe des Bâtard côté Chassagne avec une imposante densité. Le Montrachet se passe de tout commentaire, il faut le boire pour le croire. J’apprécie le fait que le domaine le positionne « haut » mais pas totalement délirant côté prix. Voyez-y une occasion de cocher une case, à condition d’avoir une bonne cave of course et du temps : 10 ans s’imposent pour un tel flacon !

Comme j’ai fait assez long pour le j’aime, je fais très court sur le j’achète : Fontaine-Gagnard 2021, c’est très bon, mais trop rare. Mettez ce que vous aimez en cave et profitez de ce millésime avant les 2020 ou 2019 qui iront plus loin. Côté prix, c’est un des domaines de Chassagne qui n’a pas la folie des grandeurs et c’est tant mieux !

« Un ultime Rémus pour Jacky qui, à chaque ouverture, sonnera comme un hommage à cet homme qui a tant donné pour Montlouis, le chenin, la Loire... Même constat pour ses derniers parcellaires : Venise, Bretonnière, Michet... Autant de noms qui réveillent des souvenirs et de l’émotion » Chers membres, écrire ces quelques lignes autour des 2022 de Jacky Blot n’est pas une chose facile... Nous avons créé Chais d’œuvre en 2011 autour d’une commande groupée de la Taille aux Loups et avons, chaque année, suivi avec passion la vision unique de Jacky Blot sur Montlouis. Parti brutalement en ce début d’année, il laisse derrière lui une œuvre magistrale, un domaine incroyable mené par son fils Jean-Philippe et une équipe de rêve. Il a surtout laissé ce dernier millésime 2022, comme une griffe éternelle sur son œuvre : celle des chenins fermentés sous bois, en petites barriques bourguignonnes. Dans la gamme que vous connaissez sûrement par cœur si vous êtes un membre historique de Chais d’œuvre, vous connaissez Rémus : une gourmandise de chenins bien mûrs, portés sur la poire william, le coing, avec le souffle aérien de la nèfle. On trouve aussi la fine patine des élevages, discrète sur cette cuvée, mais qui résonne dans le cœur des Burgundy lovers. On trouve enfin, la trame saillante et salivante des Montlouis du domaine, bercés par le sel d’un terroir à part. Ces messages sont plus intenses et profonds dans le fameux Clos Michet qui fut, rappelons-le, le socle de Rémus dans les années 2000. Le 2022 affiche une classe sublime, et un peu plus d’épaules que Rémus. Coté Vouvray, on vibre plus que tout au contact des deux pièces maîtresses de l’œuvre de Jacky : Bretonnières d’abord, le plus avenant des deux, qui boxe dans la même catégorie de plaisir et d’intensité que les fameux « Hauts de Husseau » ( vieilles vignes de 80-100 ans sur Montlouis). J’aime dans ce vin l’étincelle du cœur de bouche et la finesse de Vouvray. Enfin, la pièce maîtresse de l’œuvre est et sera toujours « Venise », le vin d’esthète par définition, le vin des puristes, le vin de ceux qui aiment les chenins qui truffent... Vin transperçant de minéralité, de sel, de notes embaumantes de coing et de poires... Une tuerie ! »

Au-delà de la nostalgie qui accompagne ces quelques lignes, je ne peux m’empêcher de penser que la Loire est désormais un eldorado pour celles et ceux qui veulent boire grand, mais abordable. On ne compte plus les supers domaines de Saumur, de l’Anjou Noir ou de Touraine qui proposent de vraies merveilles entre 15 et 30€. Des vins capables de tenir 15 ans parfois dans une bonne cave, voire plus dans certains terroirs... Quel magnifique relais de plaisir cette région, à l’heure où la Bourgogne nous échappe, je vous invite à garder le cap sur la Loire, un peu comme nous l’avions fait aux débuts de l’aventure Chais d’œuvre.

«Vigneron énervé, cherche tueur à gage pour éliminer un embouteilleur qui a ruiné toute une récolte... » Voilà la petite annonce qu’on aurait pu lire dans la gazette du petit village d’Anglade au moment où l’un de nos vignerons préférés, Rémy Pédréno, a perdu toute sa récolte de blanc 2021 à cause d’une défaillance technique à la mise en bouteille... Quelle poisse, quel enfer à vivre surtout ! Chers membres, vous ne rêvez pas, ce n’est pas un poisson d’avril, il n’y a pas de Roc d’Anglade blanc 2021 cette année, on enrage dans l’équipe, mais c’est ainsi... Heureusement, nous avons sécurisé quelques jéro de blanc 2020 et mis la main sur deux autres trésors de la cave dans cette couleur. Le premier, Anglada, est un pur grenache blanc dont les vignes ont fêté leur 7ème anniversaire en 2021... Très faible rendement, sur des terroirs calcaires et silicieux du village d’Anglade, que Rémy va chercher assez tôt dans la tradition maison. Dans le verre, c’est un blanc assez tendu, qui m’a bien bluffé. Je ne suis pas un grand fan des grenaches blancs d’habitude, car c’est toujours un peu mou, mais là pas du tout. Des agrumes, des fleurs blanches, du sel, un joli contraste entre gras sec et fine amertume sur le pomelos en finale. Belle surprise qui consolera les fondus du blanc du domaine en attendant 2022. Mitis 2019 fera un petit clin d’œil aux fondus de chenins de Vouvray, puisque c’est un moelleux qui naît à 60 grammes de résiduel à base de chasselas. Quand je dis fondus des vins de Vouvray, je fais référence à l’univers aromatique et au contraste sucre/acide de ce vin que Rémy avait initié en 2003 pour la toute première fois. Dans le verre, c’est ambiance pâte de coing, nèfle, mirabelle, livrés sur une liqueur qui ne sature pas les papilles. En y goûtant, je me suis dit : ça c’est pour une soirée de fin d’été, autour d’une tarte fine aux mirabelles... Avis à ceux qui, comme moi, craquent assez souvent pour une petite douceur ! En rouge, on retrouve bien, ces « Bourgogne du sud » ou plutôt ces rouges du sud façon Bourgogne, puisque c’est bien connu des aficionados du domaine, c’est un style frais, sapide, sur le fil que Rémy Pédreno cultive dans ses rouges. Lui qui voue une passion éternelle aux pinots de Bourgogne et qui fait dans sa région le type de vins qu’il aime boire ! Au cœur d’un fruit sauvage et percutant, le Roc 2021 affiche toutes ses ambitions et sa tonicité. Pas de glycérol ou de notes édulcorées sur cette vendange, c’est un profil fuselé de rouges du sud que vous retrouverez, il parlera comme les 2018, 2014 ou 2008, aux palais du nord. Le Reserva especial N° 10 est, quant à lui, un collector, 10ème tirage de ce projet un peu fou qui vise, comme pour l’Unico de Vega Sicilia, à assembler plusieurs millésimes. Le plus jeune a 18 mois, le plus vieux presque 60. C’est selon Rémy « le vin qui raconte une histoire, des millésimes et des sentiments » mais c’est surtout, à mon sens, un grand vin de gastronomie à ouvrir en période de chasse en octobre et novembre. Si vous aimez les reliefs épicés des carignans et la patine du temps qui fait son œuvre, vous allez être servis. Perso, je range cette bouteille pas très loin du rayon des Châteauneuf, mais lui colle une petite étiquette « OVNI » à servir à ceux qui ont déjà tout bu. N'hésitez pas à lui offrir une heure de carafe avant de le servir, ce vin bouge à toute vitesse et exprime son potentiel au contact de l’air ! Quant au rosé 2021, c’est une petite merveille de fraîcheur, il est sorti de la phase fermentaire, exprime avec panache ses notes de maras des bois et d’agrumes. Sortez le dès les beaux jours, sur vos premiers apéros avec quelques tapas... Il excelle dans cette situation !

Bon, on savait qu’on manquerait de flacons sur 2021, mais pas à cause de l’embouteilleur... Franchement, c’est un coup dur pour le domaine... Mais c’est ainsi, cela fait partie des tumultes de la vie d’un vigneron. Mon conseil sur ce millésime : ne manquez pas les rouges si vous aimez, comme moi, les rouges un peu fuselés du sud; passez votre chemin si vous recherchez des profils concentrés et puissants. Perso, je les sers à 6-7 ans, dans un beau verre à Bourgogne et me régale de ce cousinage entre le sud et le nord malgré la différence de cépages. Quant au rosé, c’est un vin abordable, immédiat, bien salivant. Il n’est pas fait pour gagner des concours, mais c’est pas franchement ce qu’on lui demande... Tant mieux !

“A la régularité sans faille d’un domaine hors normes, s’ajoute la pulpe d’un millésime hors normes...Le résultat dans le verre est saisissant ! Franchement, les 2022 du domaine sont des BOMBES, pas d’autres mots !” Chers membres passionnés, nous vous l’avons précisé à de nombreuses reprises dans des j’aime j’achète enflammés : la famille Desvignes n’usurpe en rien son image de domaine " iconique " du Beaujolais et signe avec une régularité sans faille, certaines des plus belles bouteilles de la région ! En octobre dernier, j’avais eu le plaisir de me rendre au domaine, avec une poignée de sommeliers et d’agents, afin de faire un petit tour de la cave, et de mieux comprendre la vision qui forge le style de ces Morgon exceptionnels. Nous avions parlé de cet été 2022, si chaud, mais si grand « in fine », pour ces gamays qui ont profité de cette vendange sur-dimensionnelle, pour exprimer leur terroir avec encore plus de panache et de fruit. Nous avons aussi beaucoup échangé avec Claude-Emmanuelle et Louis-Benoît, de véritables crèmes dont la générosité et la simplicité saisissent autant qu’elles imposent le respect. Pour eux, la « carbo » ( méthode beaujolaise de fermentation intracellulaire) est tout sauf l’ADN historique des Crus de la région... Pas de ça chez eux donc, mais une vinification traditionnelle avec foulage, macération, fermentation et élevages en foudre... Dans les vignes, où le gros du boulot est fait, c’est là que tout se joue en fait... Louis-Benoit soulignait sa vision des dates de récoltes, où il cherche, je cite, « le mi-corps, la tension et le salin » dans ces rouges de terroir. A cela s’ajoutent parfois la magie et la grâce d’un grand millésime, comme l’est clairement 2022 ! Dans le verre, j’ai eu le plaisir de retrouver, juste avant l’été, quelques larmes de la Voûte Saint Vincent, cette cuvée qui, en 2019 et 2020, a été tout simplement un des best sellers du club... Une évidence, quand on mesure ce qu’il y a dans le verre, et le prix qui est en face... Pour rappel, cette cuvée est un assemblage de 4 parcelles autour du village qui livre, sans retenue sur 2022, le fruit juteux et scintillant d’un Morgon à se damner... A se damner oui, j’insiste, ce vin est une bombe qui livre avec panache et précision, des instances de noyau, de sichuan, de cerises acidulés qui explosent en bouche, sans tanin ni dureté. On ne tombe pas ici dans le sur-mûr, c’est le risque de ces étés secs et très chauds dans la région, au contraire, tout est lumineux, pur, et diabolique de sincérité.. Un énorme coup de cœur le jour de la dégustation ! Derrière, comment ne pas craquer face aux parcellaires : Corcelette d’abord, au tempérament trempé et racé, qui lie l’allonge d’un fruit ample et mûr, à la salinité du terroir. Un monument à attendre 5 ans, pour une explosion sensorielle digne d’un grand Gevrey. Dans Javernières, on étire les bouches, qui sont ici plus délicates, plus en parfums. On avait adoré les 2018 à l’époque, 2022 emboîte le pas avec une trame assez proche ! N’hésitez pas à l’attendre 2-3 ans, vous tomberez fou amoureux de son ambiance « pivoine-sichuan ! » On notera aussi la présence de Château Gaillard, une petite nouveauté de la gamme qui, lors d’un salon à Paris, m’avait sauté aux yeux... Là encore, on sent la patte maison, la classe d’un terroir de haut pedigree !

Aux 3 étoiles RVF et aux commentaires dithyrambiques de la presse spécialisée autour des vins du domaine, nous pourrions ajouter des applaudissements pour la régularité, le sérieux, les choix drastiques de qualité que fait le domaine. Côté prix, nous encouragions Claude-Emmanuelle et Louis-Benoit, en octobre dernier, à valoriser leurs vins comme ils le méritent... La Voûte Saint Vincent a donc légèrement augmenté mais ça reste hyper raisonnable... Les parcellaires jouent naturellement dans la catégorie des grands vins de terroir de la région et ils le valent très largement ! Mon conseil : misez sur cet immense millésime, pour des plaisirs très intenses dans quelques années !

« Une bulle ouatée, fine et crémeuse, qui cintre les messages de craie, d’agrumes et de noisette... Une base superbe et un coup de cœur auquel je ne m’attendais pas ! » Chers Champagnes lovers, ma vie de sommelier est palpitante, intense, mais tellement vibrante. En visitant 120 domaines par an, et en ne manquant aucune dégustation professionnelle, j’arrive toujours à me faire surprendre ou, comme ici, toucher par des découvertes. C’est avec Enrico Bernardo, meilleur sommelier du monde 2004, que j’ai découvert cette cuvée 4 terroirs du domaine Pertois-Moriset. Enrico est un palais fin et un esprit brillant qui a l’intelligence de la situation et qui sait, dans son nouveau métier d’agent de domaines, proposer les belles cuvées, au bon moment ! Lors d’une dégustation organisée au Bristol, il avait recueilli une bonne quarantaine de cuvées, avec une seule « guideline » :voilà ce que je trouve bon et abordable, à vous de faire le reste... Une trame qui sied à merveille à mon ADN de sourceur. Et c’est au cœur de la série de champagnes que je me suis dit : « ah oui, là c’est solide, très solide même »... Avant de découvrir l’étiquette et le travail de la famille Pertois-Moriset dans cette cuvée 4 terroirs. Pour l’anecdote, c’est un vin qui naît de 4 très hauts lieux de la viticulture : Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Cramant, Chouilly, 4 Grands Crus qui forment, dans cette cuvée, une harmonie assez bluffante sur ce tirage. 70% de la cuvée est née de 2019, le reste des vins de réserve en foudre du domaine. En toute sincèrité, j’ai adoré la texture, le sel, l’allonge de ce blanc de blancs qui combine fraicheur et assise. A la fin de la dégustation, j’y suis retourné, histoire d’être sûr, en me disant : « et dire que je ne connaissais pas... » Comme quoi... Franchement, si vous n’avez pas goûté ce tirage et ce domaine, allez-y, au prix de la cuvée (abordable) et du pedigree des terroirs, le risque de vous planter est nul !

Partager des coups de cœur, ne pas juste citer les top domaine 3 étoiles ou iconiques d’une appellation... C’est notre route, notre ADN, notre façon de stimuler votre passion. Je suis fier de partager avec vous ce coup de cœur, et de vous amener ici, un vin aussi savoureux que touchant, un vin aussi charmant que terroir.. Côté prix, vous connaissez la fièvre champenoise, la fièvre du « qui sera le plus cher »... Un combat que la famille Pertois-Moriset a laissé derrière elle depuis longtemps, car pour eux, on parle de vin... Avis à ceux qui comptent et qui savent pourquoi ils comptent !

C’est bien connu chez les amateurs de grands Tokaji, 2013 est LE millésime de Botrytis de la décennie, LE millésime qu’il faut absolument avoir en cave ! Les membres qui nous suivent depuis quelques années se rappelleront sûrement du printemps 2016, où lors d’une superbe visite à Tokaji en Hongrie, j’avais participé à la grande vente annuelle des vins du « printemps de Tokaji », un évènement où les acheteurs passionnés du monde entier viennent découvrir à l’aveugle une cinquantaine de vins du millésime, qui sont proposés aux enchères dans la foulée. A cette époque, j’étais déjà tombé sous le charme des 2013 de Disznoko, au point d’ailleurs, d’acheter 3 lots ( 270 bouteilles) de liquoreux : un de Furmint, un de Zeta, un de Harslevelu. Nous avions ensuite servi ces flacons merveilleux mis en bouteille dans des flacons personnalisés pour Chais d’œuvre, dans différentes soirées membres ! Et depuis, on a tout bu ! Alors retrouver aujourd’hui ce 5 Puttonyos dans ce grand millésime chez Disnoko, c’est forcément un immense plaisir. Pour ceux qui aiment les vins de contrastes, qui proposent d’un côté, une liqueur divine et précise, et de l’autre, un superbe contraste de fraîcheur acidulée, vous allez être servis. C’est un tourbillon de saveurs, riches d’abricot rôti, d’ananas, d’orange confite qui se livre dans le verre, avec un trait finement vanillé. En bouche, de la douceur, mais pas que... Les papilles sursautent au passage du relief bien salivant, qui sèche en sensation la douceur. Alors quand vous tombez dans la bouteille, chaque gorgée en appelle une autre ... c’est limite dangereux !

Je n’ai aucune, mais alors, aucune objectivité en écrivant ces quelques lignes... J’adore les grands Tokaji, au point d’ailleurs, d’avoir été intronisé parmi les grands ambassadeurs du monde des vins de la région... Mais ceci ne m'empêche pas d’être parfois critique.. Il reste trop de vins qui manquent de précision dans la région, trop de vins qui tirent sur la dimension oxydative... Chez Disznoko, c’est de la précision, de la pureté, des vins salivants et longs qui vous attendent... Prenez en quelques bouteilles et servez les à vos convives sur quelques plats bien pensés : un Roquefort du Vieux Berger par exemple, une tatin d’abricot bergeron cet été ; un homard aux sucs d’oranges... Vous allez les bluffer !...

ATOMIQUE, magnifique, génial ! Peut-être la plus belle découverte en Rhône nord de l'année, une Syrah de folie ! Vous vous rappelez de ces mots ? Ils datent de l'année dernière après LE PLUS GROS coup de coeur de l'année 2019 en Rhône nord : " No Wine's Land de Matthieu Barret ? Derrière, ce fut un raz de marée, une des plus belles commande groupée du Club, un succès monstre ! Eh bien pour l'édition 2020, nous avons trouvé son sucesseur, pour lequel, les adjectifs manquent ! Guillaume Clusel, l'auteur brillantissime que vous connaissez sûrement, nous a fait le plaisir de passer la semaine dernière (juste avant le confinement) et nous a présenté Les Vergers, son tout nouveau trésor ! Au départ, nous étions songeur en mode : " mouais, un énième Côtes du Rhône, c'est cool ". Mais dans le verre... UNE TUERIE ABSOLUE, un vin digne des meilleures Côte-Rôtie ! A ce moment, mon coeur n'a fait qu'un tour, et me suis empressé de demander à Guillaume d'où venait cette quille de l'espace. Voici ses mots " Les Vergers, c'est 4,5 ha, en plein coeur de la Côte Brune, dans les Côte-Rôtie. Mon grand père qui ne voulait pas payer des taxes pour l'appellation, y avait planté des arbres. Nous, on y a planté des " Serines ", une massale au top. Les vignes n'ont que 10 ans, mais ça envoi déjà ! " ça envoie, tu m'étonnes ! Le 2019 dégusté est l'archétype de la Syrah que j'adore : fumée, sur l'olive, le menthol, ces notes envoutantes qui forgent l'esprit des meilleures Côte-Rôtie. En bouche : de la soie, une trame complète, de l'attaque à la finale, qui juxtaposent ces saveurs au gré d'un fruit gourmand, et d'une superbe longueur ! En goûtant ça, je me suis dit : ces jeunes Sérines de 10 ans font déjà des vins qui tutoient certaines Côte-Rôtie, c'est bluffant ! Un IMMENSE coup de coeur, peut-être LA plus belles découverte de l'année en Rhône nord !

Sincèrement, la progression de Guillaume Clusel depuis 2015 en Côte-Rôtie, est une des plus excitantes que je connaisse. Le gars est capable de faire un Gamay exceptionnel à 12€ dans son vignoble de Millery, tout en affinant les traits de son œuvre au domaine familial d'Ampuis. En découvrant ce Côtes du Rhône, vous aurez surement comme nous deux certitudes : le gars est brillantissime, et va faire un carton ! La seconde, c'est que les " Serines " dessinent des expressions fabuleuses dans les terroirs du Rhône nord. C'est cette variété de Syrah qui a forgé les plus grands Hermitage, les plus grands Cornas et Côte-Rôtie. A la dégustation de cette cuvée Les Vergers, non seulement vous allez prendre un pied monstreux, mais vous allez cerner ce que je veux dire, du point de vue aromatique. Enfin, le petit kiff sera de présenter à vos amis, ce simple " Côtes du Rhône " qui en fait est bien plus que cela. Vous leur direz au passage que vous étiez parmi les premiers à le découvrir, et que vous aviez préssenti, un peu avant tout le monde, l'étincelle qui habite Guillaume Clusel ! Un moment jouissif !

« Les 2020 peuvent-ils tenir tête aux immenses 2019 de la région ? Réponse dans le verre ! » Chers passionnés, vous lisez depuis des mois nos louanges sur l’Alsace, ses terroirs de feu, ses talents et surtout, son équation prix-émotion-potentiel de garde qui, lorsque l’on attaque les Grands Crus, est juste fabuleuse. Chez Jacky et Antoine Barthelmé au domaine Albert Mann, nous sommes à genoux devant les 4 derniers millésimes du domaine qui, en blanc comme en rouge, affichent des jus d’une pureté sidérante et des équililbres géniaux sculptés sur des terroirs de haut pédigré. En mars dernier, je suis passé au domaine pour faire une petite review des 2019 et 2020, ce qui m’a permis de comparer ces deux belles vendanges côte à côte. Des 2019, on retiendra évidemment le sel, la concentration, la densité des rieslings Grands Crus... Sur le papier, c’était idyllique mais pas que... Quelques fermentations qu’il a fallu relancer sur des lies de 2020 par exemple dans le Furstentum. Dans le verre en tous cas, c’est beau, intense, poignant même sur certains terroirs. Dans les 2020, on baisse un peu la concentration, mais côté fermentation, inertie des matières, c’était super. Les vins sont purs, assez sapides, sans épaisseur ou glycérol chagrinant. Je me suis bien régalé du Crémant 2020 qui, sans exagération, fait partie des meilleurs de la région. Des bulles fines, ouatées, posées sur un vin qui en dit plus que beaucoup d’autres... Ça devrait servir de modèle dans les écoles d’œnologie car en termes d’identité et de sincérité, ce vin pose des bases sérieuses, très sérieuses même. Côté riesling, Albert fait plaisir au premier tour de verre, avec du lime, un peu de cédrat, des petites touches d’infusion. Sec, sapide et dynamique, il fuse en bouche sans trop d’amertume et fait un ravage sur son passage auprès des papilles. C’est le vin d’un beau ceviche, d’un tartare estival, d’un chèvre frais travaillé aux herbes. Côté persistance, c’est un Alsace avec une petite cape dans le dos ! Carafez le, offrez lui de beaux verres, et vous verrez ! Dans le Schlossberg, je vous ramène aux commentaires faits l’an passé : la pureté du granite, des essences délicates de citronnelle, avec un corps de bouche qui se recentre en ce moment. J’ai bu une bouteille récemment et la différence en un an est juste stupéfiante. Encore un an ou deux dans une bonne cave, et c’est le kiff total, comme l’attestent en ce moment les 2018. Furstentum est la pièce maîtresse de l’œuvre du domaine et un incontournable si vous aimez l’impact des calcaires. Le riesling gagne en gras sec, en étoffe de bouche, tout en livrant du sel au cœur d’une matière mûre. Jeune, ce sera ambiance pêche de vigne, agrumes confits, herbes fraîches. À maturité, vous plongerez dans un confit de citron avec des nuances de caramel d’orange. Le vin gagne en gras, ce qu’il perd en sensation acidulé et on en prend plein les papilles. Une immense bouteille de gastronomie qui exige un homard aux sucs d’orange !

Bon, on pourrait citer la presse, les louanges des grands journalistes autour des vins du domaine pour enfoncer le clou.. Mais est-ce bien nécessaire ? Voyez dans cette proposition de 2020 du domaine, une des lectures les plus pures et les plus sincères des grands terroirs d’Alsace. Voyez aussi la régularité de ce domaine qui peut aligner 15 millésimes côte à côte sans la moindre fausse route. Les personnes qui étaient présentes à la soirée « Rencontre avec Jacky Barthelmé » vous parleront avec des trémolos dans la voix du jéroboam de Schlossberg 2004 servi sur des goujonnettes de bar au beurre citronné d’Arnaud Vanhamme, MOF écailler. C’est dans ce genre d’expérience qu’on prend toute la mesure de l’immensité des terroirs d’Alsace et surtout de la magie que propose les vins du domaine quand ils sont bus à maturité ! Avis à ceux qui ont une bonne cave !

« Le millésime le moins productif depuis 1945 en France, mais avec pas mal de pépites en blancs ! Sur le Mâconnais, la concentration de certaines cuvées est bluffante! » Chers Burgundy lovers, c’est mon cœur de Saône et Loirien qui parle ce soir, et le sommelier ensuite... Sur cette vendange 2021, où certains domaines ont perdu plus de 70% de leur vendange en une nuit, le Mâconnais a sauvé un peu les meubles... Fort heureusement ! Chez Olivier Merlin, dont je suis les vins depuis le millésime 2001, le Clos des Quarts fait partie de ces grands blancs que le millésime a sculptés. Rappelons que ce Premier Cru de Pouilly-Fuissé doté de vignes centenaires est LE trésor du secteur de Chaintré, un haut lieu de la viticulture depuis des siècles qu’Olivier et son compère, Dominique Lafon, font briller de tous leurs feux. En termes de trame, 2021 rappelle les 2014 de l’époque, des années plus sapides et moins amples que les années plus solaires croisées ces dernières années. J’adore la proposition de Pouilly chez ceux qui n’ont pas pris la grêle, et le contraste que propose cette vendange entre tension et gras sec . Avec le Secret Minéral de Denis Jeandeau , quelques perles chez Ferret et de beaux Maréchaudes chez Barraud, ce Clos des Quarts fait partie de mes coups de cœur du millésime. Goûtez-y si vous pensez comme moi, que bien des Premiers Crus de Pouilly, peuvent tutoyer quelques grands blancs de Côte de Beaune !

Des tarifs de Premiers Crus, mais pas aussi délirants que ceux de Côte d’or ! La fièvre de l’inflation bourguignonne semble trouver ses limites en Mâconnais, c’est tant mieux... A Meursault, on vend des Premiers Crus à 350€ chez certains domaines, soit l’équivalent d’une caisse de 7 Clos des Quarts... Chacun verra midi à sa porte, mais pour moi, le rapport prix-plaisir est une des fondations de mes achats, et celui-ci est bien meilleur dans le sud de la Bourgogne, que dans les secteurs bénis de Côte d’Or ! L’autre bonne nouvelle, c’est que ce genre de millésime assez frais vieillit super bien, j’ai pas mal de millésimes d’Olivier Merlin dans ma cave perso, et je note que les millésimes un peu plus tendus évoluent à merveille !

Un grand Bourgogne abordable... un simple village sur étiquette, mais beaucoup plus dans le verre ! Cela fait désormais 5 ans que nous présentons cette pépite de la colline de Corton, comme une véritable perle dans l’offre des grands blancs de Bourgogne, mais jamais ce discours n’a trouvé un écho aussi savoureux qu’aujourd’hui. A l’heure où les prix flambent et où de nombreux plaisirs de Bourgogne nous échappent totalement (on note + 25% sur 2020 en Bourgogne, c’est dingue !), Mathieu et moi sommes heureux de souligner le plaisir évident et le niveau fabuleux des blancs 2020 de Sylvain Loichet. Son Bois de Gréchons qui, sur le papier, n'est qu’un Ladoix village blanc, a toujours été un de mes coups de coeur… Car si l'on se penche un peu sur le cadastre du village, on observe que le Bois de Gréchons n'est autre que la partie haute de la colline où géologiquement on retrouve des marnes blanches fabuleuses, que l'on peut avoir sur la partie sud de la colline, dans les Corton-Charlemagne, seules l'altitude et l'exposition changent. A une époque, c’était presque un souci car on était limite en termes de maturité... Mais sur les derniers millésimes, c’est tout l’inverse ! Le climat évolue, et les plaisirs de ces terroirs deviennent de plus en plus évidents. Des 2020, dégustés à Biodyvin, nous avons retrouvé ce grand blanc porté en saveurs par le souffle de la biodynamie : il y rayonne des touches crayeuses et cette minéralité saillante de certains Corton. L'ensemble est bercé de poire, d'agrumes confits, de la patine boisée légère de fûts Seguin Moreau. En termes d'épaisseur, de texture, d'allonge, je dirai que les 2020 sont moins corsés que les 2019, mais je préfère ce genre de profil, surtout dans ce secteur. La construction est très belle, le vin ample et sapide à souhait, c’est juste redoutable d’efficacité ! Bref, Le Bois de Gréchons, c’est une pépite de Ladoix, un rapport prix-plaisir assez dingue, et à l’instar de certains Saint Aubin à une époque, une super quille pour boire très bon sans se ruiner !

Quel bonheur de vous proposer à nouveau les vins de ce domaine. J’avais tellement eu un coup de cœur pour ce blanc il y a quelques années, que nous avions décidé de le mettre dans un de vos coffret ! Aujourd’hui, ce n’est plus possible hélas, la Bourgogne est assaillie de demande, les volumes sont ridicules sur 2021 et nous allons devoir nous habituer à cette situation pour un ou deux ans minimum. Quoiqu’il en soit, si vous aimez les grands blancs de Côte de Beaune, mais que vous aimez surtout boire "malin", alors goûtez à ce Ladoix blanc. Sylvain soigne ses vignes en biodynamie depuis plus de 10 ans et peut aligner sans sourciller ses 10 dernières vendanges sans que la moindre quille ne montre de signes de fatigue... (peu de domaines peuvent faire la même chose). Vous noterez, comme moi, l'excellence du rapport prix-plaisir, avec ici, un positionnement au niveau d'excellents Saint Aubin ! En servant ces bouteilles à vos convives, vous leur direz que les 2.500 quilles qui naissent sur cette parcelle s'évaporent à toute vitesse... Chacun comprendra pourquoi à la dégustation !

« Ridge... Un nom qui résonne, qui interpelle, qui émeut les passionnés de grands vins. Un nom qui évoque la Californie bien sûr, mais surtout l’œuvre de Paul Draper qui, de 1969 à 2016, a donné le cap de ce domaine iconique de Santa Cruz ». Chers membres, la proposition des vins de ce matin n’est qu’une infime partie de l’émotion perçue lors de la masterclass « Ridge » que nous avons faite à l’Atelier avec le domaine. Ce moment intense de dégustation qui fut couronné d’un Ridge Montebello 2011 d’anthologie, m’a ramené à mes premiers pas de sommeliers, et à ces années chez Taillevent où j’ai suivi avec admiration l’évolution de ce domaine historique des Etats-Unis qui, bien avant la mode des « cabernets fruit forward » des années 2000, a su garder l’âme et le raffinement d’un style « très Européen ». Avant d’évoquer les cuvées proposées ce matin, je vous invite à lire les récits autour du domaine et à comprendre la manière dont il s’est forgé. Je vous invite à comprendre cet héritage stylistique du 19ème de ce domaine qui se définit comme « non interventionniste ». Dans la série des vins proposés, vous ne trouverez que la crème parmi les 40 cuvées existantes (le domaine fait tout en parcellaire et décline 40 vins selon les altitudes et le matériel végétal planté), il y a plusieurs étages, plusieurs plaisirs, certains amènent « ailleurs » car nés de cépages inexploités chez nous, zinfandel, petite syrah, et d’autres se confondent dans la proposition de grands cabernets de rive gauche à Bordeaux. Evidemment, c’est dans un crescendo d’intensité et de prix que nous les présentons, des prix « Américains » certes, mais des plaisirs bien réels ! Plongez-vous dans le j’achète pour les découvrir !

Au rayon des curiosités et des flacons « abordables », Ridge signe cette petite sirah de Lytton Estate. La petite sirah est un cépage nommé « Durif » en France qui est exploité essentiellement dans le sud-ouest. Ses caractéristiques sont un relief assez poivré et fumé, assis sur un fruité dense et acidulé rappelant le cassis. Loin d’être édulcoré comme on en trouve beaucoup aux US, celui de Ridge est très sérieux. Il dépayse par sa structure qui n’a rien à voir avec nos vins mais j’ai été séduit. Derrière, n’hésitez pas à découvrir les Zinfandel du domaine qui sont parmi les plus raffinés que je connaisse. Ce cépage aux instances un peu fumées (barbecue) escorte souvent des touches de prunelles et d’épices avec, je trouve, des petites touches de thé fumé. Litton est une lecture aérienne, pas trop poussée de ce cépage, qui trouve dans son assemblage un peu de carignan et petite sirah. Il tire sur le noyau, la fleur d’oranger en prime des petites touches fumées. Un vin docile, à marier avec une viande marinée puis saisie au barbecue. Geyserville est à un autre niveau de concentration et d’expression, c’est une des cuvées incontournables de la cave, avec ici, un vin plus profond, toujours un peu fumé mais avec une richesse plus méridionale (je parle du sud de la France) dans l’expression. Prunelle, girofle, menthol escortent un fruit sombre et épicé. Enfin, il faut parler des cabernets, car c’est bien là que le savoir-faire Ridge est superbe. Le 2019, que nous avons pu redéguster cette semaine avec Mathieu, a une sacré trempe, il n’est pas juste variétal, mais complexe, avec un style assez proche de nos cabernets Bordelais. Graphite, mûre, cassis, et poudre de piquillos accompagnent une trame suave et concentrée. Sans sucrosité, il affiche une classe remarquable et joue dans la cour de beaux Pauillac. Dernier plaisir, que les fondus de vins classent au rang de légende : Montebello, LA quille atomique du domaine, qui joue dans la cour d’un très grand Pauillac là encore, mais plutôt Premier Grand Cru si vous voyez ce que je veux dire. Equilibre, alcool mesuré, notes de graphite, fusin, thé noir, avec un élevage sans excès qui cintre un fruit admirable, plein de fibre et de tension. Côté tanins, c’est comme un grand Pauillac, c’est sérieux, mais classe. Mettez ce 2019 au rang « collection » de votre cave et ouvrez la dans 10 ans pour vous émerveiller de la complexité acquise par ce vin de légende. Le 2011 que nous avons dégusté à la masterclass, nous a tout simplement bouleversé !

Alerte générale chez les fondus de grands terroirs, la famille Barmès-Buecher fait une entrée fracassante dans le cercle des domaines les plus prisés de l’hexagone, et signe assurément, certains des vins les plus fins et vibrants, que vous pourrez trouver en Alsace !  En parler aujourd’hui, c’est avant tout remuer quelques souvenirs, comme ce « Clos Sand » merveilleux qu’un ami sommelier m’avait servi à l’aveugle il y a deux ans lors d’un dîner. Un vrai diamant, d’une pureté qui m’avait renversé de bonheur. Il y eut aussi ce Steingrubler Grand Cru que mon ami Romain Iltis (MOF), chef sommelier de la Villa Lalique qualifiait en 2017 de gigantesque, en annonçant une des plus belles progressions de la région. Il ne s’était pas franchement trompé. Et puis il y eut cette dégustation avec Hugues et Mathieu, qui m’ont servi une bonne partie de la gamme à l’aveugle, et ou l’on s’est pris la foudre ! Le feu d’artifice commença par le pinot gris Rosenberg juste fabuleux. Un grand pinot gris, parfaitement sec et énergique, dont la fine réduction accompagnait le poivre blanc, la mirabelle, les agrumes également. Ses traits fins, sans épaisseur saturante ou alcool débordant (le stigmate régulier de certains pinots gris), nous ont franchement bluffé, tout comme la signature minérale de ce vin qui, sans être un grand cru, pose déjà les bases d’un plaisir intense. Puis il y eut le Steingrubler en Riesling Grand Cru : transperçant, parfaitement sec, dont l’éclat, la luminosité et la pureté de bouquet, nous a happé dans le fond du verre. Des notes de kumquat, de peau d’agrumes, adossées à un peu d’épices et à une fine réduction. Un vrai shoot, qui s’est ouvert comme une fleur dans mon verre au fur et à mesure de l'après-midi (oui, on boit toute la journée chez Chais d’œuvre !). Bouquet final de la série : Gewurztraminer Pfersigberg, qui nous a scié : pas de loukoum ou de notes envahissantes du cépage, mais un jus de poire william, à peine épicé qui livre dans un contraste de chair et une petite douceur, une signature terroir grandiose et un équilibre svelte, digeste. Juste délicieux ! Bref, 3 flacons, tous dans le mille... Juste magnifique, courrez visiter ce domaine si vous pouvez, ou goûtez à ces trésors !

Au-delà des plaisirs proposés par ces 3 coups de cœur, vous mesurerez la politique de prix angélique de ce domaine : des grands vins, capables de se minéraliser et de se magnifier sur 15 ans, vendus entre 20 et 30€... Même le Hengst (absent et c’est bien dommage) dans cette sélection reste accessible, alors que le domaine est couvert de fleurs, encensé par la presse, et dans le cœur de tous les prescripteurs, cavistes, et revendeurs. J’aime à penser qu’il y a chez ce domaine, une bonté, de la chaleur humaine, de la vie aussi (le domaine est en biodynamie depuis 1998), mais par-dessus tout, une farouche envie de tirer l’essence de leurs lieux. C’est désormais le cas, et toute la planète vin applaudit !

« Totalement transcendant, peut-être la plus grande quille d’Hermitage blanc dégustée cette année au coté d’un 2008 de Chave ! » Quelle claque cette dégustation de lundi dernier, quel bonheur de retrouver les parcellaires en blanc de Michel Chapoutier sur cette vendange 2014... Avec Mathieu et Linda, nous avons eu le plaisir de mettre des mots sur des sens lors d’une superbe dégustation où toutes les parcellaires du domaine étaient réunies. Et c’est avec Mathilde, la fille de Michel Chapoutier que nous avons parcouru ce voyage émotionnel rare ! D’abord, avant de parler des vins qui concernent cette vente, je tiens à préciser que le niveau des blancs est vraiment impressionnant, et ce même dès les petites appellations. J’avais rarement eu autant de plaisir dans leur St Péray les Tanneurs ou dans le Condrieu Invitare... Avis à ceux qui n’ont pas dégusté les derniers millésimes ! Pour en revenir à ces immenses Hermitage, rappelons d’abord quelle année fut 2014 : une année fraîche en Rhône nord mais qui sied parfaitement à l’équilibre des marsannes ou viogniers qui, trop souvent dans les années chaudes, forgent des vins avec des glycérols trop prégnants. Je préfère mille fois les années fraîches dans cette appellation, un peu comme les 2008 l’étaient. A la dégustation du Méal, je vous le dis sans hyperbole, mon cœur n’a fait qu’un tour... Le jeu de contraste dans ce vin est totalement ahurissant, on passe d’une attaque ample et puissante, genre Bâtard-Montrachet, à un cœur de bouche saillant, très minéral et fuselé. Avec un extrait sec corsé et des messages de miel, de plantes, de châtaigne, ce vin déploie à ce stade toute son intensité et brille par son allonge... J’ai juste ADORÉ, et vibré comme ça avait rarement été le cas sur cette parcelle. En me faisant un clin d'œil, Mathilde m’a confié que ce contraste est tout simplement parfait dans le Méal ! Victor Hugo aurait sûrement dit qu’il est « la rencontre du jour et de la nuit » ! Autre parcellaire dégustée dans ce même millésime : De L’Orée, magnifique là encore, mais plus bourguignon dans sa trame. Le cœur de bouche est tout aussi salivant que le Méal mais l’enveloppe paraît plus charnelle avec une patine que les Burgundy addict adoreront ! Bref, ces 2014 chez Michel Chapoutier, c’est de la BOMBE, et clairement des cases à cocher parmi les vins du millésime. Un énorme coup de cœur !

Écrire ces quelques lignes, c’est un peu comme un flash back en 2002, lorsque je travaillais au Georges V. J’avais eu le plaisir, suite à un concours de sommelier, de partir 8 jours en Australie avec Michel Chapoutier afin de découvrir les vignobles sur place. Un moment gravé dans ma mémoire à jamais. C’est là que j’avais découvert les parcellaires et leur expression à maturité, c’est là que j’ai compris l’architecture des grands Hermitage blancs : amples et glycérinés jeunes, doués d’une puissance structurelle que seules quelques années tempèrent. C’est surtout là que j’ai découvert des millésimes qui truffent comme les 1996 à l’époque et les 1991 ! A mon sens, ces deux trésors que sont Méal et de L’Orée vont truffer aussi, l’année à le ph et la matière qu’il faut pour atteindre cette complexité. On saluera au passage le fait que le domaine prenne le temps de commercialiser ces grands vins à l’aube de leur maturité (les 2014 sont sortis en mai 2022 du domaine), ce qui permet de lire au travers et d’avoir de vraies sensations liées au socle minéral de l’Hermitage ! Côté prix, c’est haut de gamme, mais ça l’a toujours été, et je trouve que c’est mérité. Au prix d’un Corton-Charlemagne jeune, vous vous offrez une des plus belles quilles de l’Hermitage à maturité. Leurs concurrents s’appellent Chave, impossible à trouver aujourd’hui et trop spéculatif... Ou les Rocoules chez Marc Sorrel, tout aussi vibrant, mais très très rare.. Bref, cochez cette case dans l’Hermitage si vous voulez mettre des mots sur ces 2014 juste géniaux... Ça faisait longtemps que je n’avais pas été foudroyé de la sorte par un Hermitage blanc !

Une véritable métamorphose, des vins sincères et précis qui touchent autant qu’ils surprennent. » Chers membres passionnés, le vent glacial qui traverse l’hexagone avec ce ciel lumineux bleu azur nous donne des envies de Provence, de soleil doux et d’un bel apéro bercé par quelques rayons. Chacun guette le printemps, on a envie d’un petit chèvre sur le coin de la table, d’un filet d’huile d’olive, d’une râpée d’agrumes... La vraie vie quoi ! En rêvant un peu de ces moments et de ce mois de mars qui s’ouvre tranquillement, Mathieu et moi avons fait un petit tour de la cave et fait l’inventaire de nos coups de cœur provençaux de 2022. Il y en a eu pas mal, comme les vins de Julien Castell, les grands Bandol de Terre Brune sur 2019, les fameux Tempier aussi... Que dire aussi des Bellet du Clos Saint Vincent… Mais il y a eu aussi ce coup de cœur, au domaine Richeaume, un domaine que j’ai découvert lors de mes premiers pas de sommelier chez Taillevent. Leur cuvée Columelle se faisait déjà remarquer à l’époque mais dans un style radicalement différent, assortie de boisés ambitieux, des vins d’une autre époque. Grâce à Mathieu, j’ai pu redécouvrir l’œuvre actuelle du domaine qui, avant tout, dessine ses belles cuvées dans les vignes à coup de viticulture engagée et certifiée en biodynamie. Mon premier coup de cœur fut la cuvée tradition 2019, d’une sincérité désarmante et très équilibrée, elle a orné les coffrets de 2022 car j’avais vraiment adoré. Mais il y avait aussi Columelle, livrée dans cette trempe plus sensuelle, plus gracieuse et plus veloutée, un style résolument plus contemporain que les vins que j’ai connu avant. Je vous invite à goûter au 2018, millésime froid dans le sud, qui joue le jeu d’une grande séduction autour de ce combo « cabernet sauvignon-syrah ». De la classe, du goût (maquis, baies sauvages, olive, sauge) et une longueur admirable et sans sucrosité qui commence à se livrer tranquillement. Le partenaire idéal d’un bel agneau pour Pâques ! Dans les blancs, on s’est fait aussi plaisir avec les deux cuvées. La première (tradition) qui, comme sa grande sœur, ne connaît que de l’amphore, exprime tout en floralité des vermentino, sauvignon et viognier. Il titre 12,5%, dans un spectre fleuri, agrumé, digeste... Loin des blancs techno de la région, il m’a régalé. La grande cuvée est plus épaulée, on est toujours sur le combo vermentino-sauvignon mais avec un gras sec plus conséquent. Curieusement, le sauvignon est absent dans le ressenti, on oscille entre amande douce, cédrat, fleurs blanches, avec plus de fond et de persistance. La minéralité en prime de ces arômes souligne la qualité des calcaires ! Coup de cœur !

Noté 2 étoiles RVF, le domaine Richeaume fait partie de ces domaines qui mettent les petits plats dans les grands et qui n’hésitent pas à sacrifier des volumes pour produire le meilleur de leurs terroirs. Le domaine produit 60.000 cols sur 24 ha, le genre d’équation qu’on connaît peu dans l’hexagone. J’invite sincèrement tous les amateurs de Provence à prendre la température chez ce domaine qui mérite le détour. Les petites cuvées sont aussi savoureuses qu’abordables. Les grandes titillent les pointures de la région dans des équilibres méridionaux assez bluffants.

C’est la Côte-Rôtie de velours par excellence, une pure merveille qui, lors du marché d’Ampuis en janvier, faisait partie de mon top 3 du millésime” Chers Côte-Rôtie lovers, si on me demandait de résumer en une gorgée ce que les amateurs de Côte-Rôtie adorent dans cette appellation, je le ferais sûrement avec cette cuvée Fortis de Stéphane Montez... En passant à Ampuis en janvier, il avait isolé un échantillon de cette cuvée qui, chaque année, me séduit par sa trame, sa texture enveloppante et caressante, sa finale de bouche si suave et si parfumée. En 2021, je vous le dis et signe en dessous, Stéphane a signé certains des meilleurs vins de la région, et m’a, encore une fois, impressionné par la cohérence de sa gamme. Sa Cuvée du Papy est superbe mais au sommet de l’émotion trône naturellement Fortis ! Pour ceux qui découvrent, elle naît dans la partie sud de Côte-Rôtie sur des spots de gneiss et de granite. 5% de viognier cohabitent avec la syrah sur ces sols tendres qui forgent cette trame de velours. Entre épices, touches de violette et quelques instances légèrement fumées, Fortis embaume le verre, même en jeunesse ! Des 2021, j’ai adoré le grain poudré, la présence aérienne de la trame et la longueur des messages. Contrairement aux années plus chaudes et structurées, on peut en profiter dès la jeunesse ! Si, en revanche, vous avez l’âme d’un collectionneur, ne ratez pas «Bons Arrêts», une cuvée que nous vous présentions en avant-première il y a quelques années (millésime 2015), en vous disant : « nouvelle pépite ». 5 millésimes plus tard, Stéphane a calé la viticulture et donne un relief sublime à ce parcellaire de Côte blonde. Une case à cocher, surtout dans la superbe vendange 2020 !

Millésime tendre, très réussi au domaine et prix raisonnable ! On pourra retourner le truc dans tous les sens, Stéphane Montez performe avec cette cuvée Fortis, qui va bien plus loin dans sa définition et sa profondeur que bien des vins de l’appellation sur le millésime. Je crois même que c’est, parmi les 2021 dégustés à Ampuis, une des meilleures. Je vous invite à mettre quelques bouteilles en cave et même quelques magnums. Pour la parcellaire Bons Arrêts, c’est une cuvée qu’il faudra ouvrir à 7-8 ans de maturité, elle a déjà l’âme des grandes Côte-Rôtie du domaine mais mérite un peu de cave pour exprimer son potentiel. On notera la gestion du boisé exceptionnelle sur ce 2020 !