Bourgogne 2023
Lucien Le Moine

« Avec une patte très singulière, Mounir Saouma signe des flacons qui ne laissent personne indifférent… Le seul souci, c’est de s’en procurer ! »

Chers membres passionnés,

Nous voilà fin octobre, période où la Bourgogne entre dans l'une des périodes les plus intenses de son calendrier ! Les vendanges et les vinifications sont loin derrière nous, et les domaines accueillent acheteurs, sommeliers et importateurs venus des quatre coins du monde pour découvrir les nouveaux millésimes. C'est une période que j'adore, faite de retrouvailles, de longues dégustations au fût, de discussions passionnées avec les vignerons et, parfois, de sacrées émotions devant quelques verres ! Chez Chais d’œuvre, nous avons toujours pris beaucoup de plaisir à partager avec vous ces découvertes automnales, et je suis particulièrement fier de vous présenter aujourd'hui une poignée de pépites signées Rotem et Mounir Saouma, les deux artisans du domaine Lucien Le Moine, à Beaune.

Si vous venez régulièrement aux masterclass à l’Atelier, vous avez peut-être goûté aux vins de ce couple passionnant (en Bourgogne ou à Châteauneuf). Si ce n’est pas le cas, voici leur histoire.

C’est en 1999 qu’a démarré l’aventure. Mounir, d'origine libanaise, a découvert le vin au cours de son parcours en France, avant de se passionner pour les grands terroirs bourguignons. Avec Rotem, ils ont imaginé un modèle de micro-négoce assez extraordinaire : plutôt que de posséder des hectares de vignes, ils ont choisi de sélectionner auprès de grands vignerons quelques raisins ou pièces de leurs plus beaux premiers et grands crus, pour les élever ensuite à leur manière dans leurs caves de Beaune. Des quantités minuscules, souvent quelques centaines de bouteilles par référence, mais un catalogue de terroirs absolument vertigineux, de Chablis à la Côte de Nuits ! En quelques années, leurs vins ont trouvé leur place sur les cartes de grandes tables gastronomiques et chez les collectionneurs du monde entier. Une véritable success-story bourguignonne, construite sur la patience, l'exigence et une patte très personnelle des élevages. Leur aventure ne s'est pas arrêtée aux frontières de la Bourgogne ! En 2009, Mounir et Rotem ont également pris pied à Châteauneuf-du-Pape, en acquérant des vignes et en développant leur propre domaine dans la vallée du Rhône. Un nouveau terrain de jeu, avec cette fois la maîtrise directe du vignoble, où ils ont transposé leur philosophie des grands élevages et leur recherche de profondeur. Leurs cuvées Omnia et Arioso ont rapidement attiré l'attention des amateurs et de la critique internationale. Certains d'entre vous ont d'ailleurs découvert ces vins lors de nos LAB ou de nos masterclass consacrées à Rayas à l'Atelier. Des Châteauneuf singuliers, profonds, raffinés, un poil bourguignons au final (surtout les blancs), mais des vins qui mettent tout le monde d’accord !

Pour bien comprendre ce style, il faut regarder ce qui se passe en cave, où Mounir joue la carte du temps long. Les vins séjournent long. Les vins restent au contact de leurs lies, avec très peu de soutirages et une volonté de préserver leur matière originelle. Certains élevages peuvent dépasser deux années, notamment pour les blancs, et les mises en bouteilles sont généralement réalisées sans collage ni filtration. Le bois est présent, parfois même assez présent dans la jeunesse des vins, mais il ne prend jamais le dessus sur les plus grands terroirs, surtout quand on a la patience de les attendre un peu. J’ai un souvenir d’un Folatières bu à 7 ans de maturité, qui était fascinant !

Vous retrouverez aujourd’hui une poignée de Mont de Milieu à Chablis, Cailleret à Chassagne, Blagny à Meursault, Chalumaux et Folatières à Puligny... Puis Rugiens à Pommard, Estournelles-Saint-Jacques à Gevrey, Les Baudes à Chambolle ou encore les magnifiques Beaux Monts de Vosne-Romanée !

Plongez dans le j’achète, pour les découvrir !

Attention, les allocations sont minuscules ! Mounir et Rotem ne produisent généralement qu'une à trois pièces par cru, soit 300 à 900 bouteilles pour les références les plus confidentielles. Autant dire qu’il faut être assez réactif, et je connais un paquet de membres qui recherchent activement ces flacons !

En blanc, je vous recommande chaudement le Chablis Mont de Milieu 2023, magnifique premier cru de la rive droite du Serein, exposé plein sud sur les calcaires kimméridgiens. Je peux vous dire qu’il n’a rien d’un Chablis comme on en trouve chez les voisins, le style est un peu plus côte-d'orien, mais c’est très solide en dégustation ! J’ai un souvenir marquant d’un 2021, que beaucoup de membres ont placé à Puligny à l’aveugle, lors d’une masterclass « Vin de légende ou pas ». Attendez les 2-3 ans, et vous verrez, c’est déjà très impressionnant !

Le Chassagne Cailleret 2023 joue une partition plus pierreuse, avec une texture dense et vibrante. Dans ce champ de cailloux, l’élevage du domaine prend moins de place, on a une superbe texture, et beaucoup d’extraits secs. On retrouve bien la griffe des Caillerets, avec une finale presque tannique, tellement les éléments minéraux sont présents.

Les amateurs de blancs un peu plus ciselés regarderont du côté du Meursault Blagny et du Puligny Chalumaux, qui racontent combien ces secteurs hauts de coteau sont intéressants aujourd’hui. Vous avez peut-être bu des Chalumeaux chez les sœurs Matrot, et des Blagny chez JB Bouzereau. Vous savez donc que ce sont de beaux terroirs, mais avez-vous déjà bu ceux de ce domaine ? Perso, j’aime bien, car cela allège un peu le style puissant et enveloppant du domaine.

Les Folatières est l'un des climats les plus réputés de Puligny, et vous comprendrez pourquoi à la dégustation. Ce vin pousse aussi fort qu’un grand cru à mon sens, les longs élevages lui donnent une densité qui impressionne toujours. C’est très haut de gamme, mais une fois dans le verre, on se dit « Ah ouais quand même ! »

En rouge, le Pommard Rugiens s’appuie sur ses fameuses terres rouges riches en oxydes de fer, pour proposer un univers complexe, où les nuances ferrugineuses côtoient une floralité épicée. L’élevage à ce stade est marqué, mais il vieillit avec bonheur.

Sur Morey-Saint-Denis, vous retrouverez les Genavrières 2023 (non, pas de fautes de frappe) avec là aussi, un bouquet floral, des fruits plus sombres, et une bouche bien enveloppée par son élevage, qui rend ce Morey un peu plus aimable qu’on l’imagine.

Les Estournelles-Saint-Jacques est une parcelle voisine du mythique Clos Saint-Jacques à Gevrey, et naît donc dans les beaux quartiers de l’appellation. On rougit ici un peu le fruit, la cerise s’emmêle dans la conversation, les fleurs capiteuses suivent derrière. Grand vin, mais à attendre 5-7 ans pour bien lire entre les lignes.

Les Baudes, qui touchent le grand cru Bonnes-Mares à Chambolle, offrent un toucher velours, tout en conservant un cœur de bouche assez minéral. Chez Sérafin ou chez G. Barthod, c’est un de mes crus favoris. J’ai hâte de regoûter à ce 2023 d’ici une dizaine d’années !

Quant aux Beaux Monts de Vosne-Romanée, proches des Échezeaux, ils comptent parmi les premiers crus les plus recherchés du village, réputés pour leur raffinement et leurs parfums épicés associés à des nuances de terre humide. Un grand Vosne, à planquer au fond de la cave et à ouvrir à partir de 2033… minimum !

N'oubliez pas le Moulin-à-Vent, belle curiosité pour découvrir le gamay selon Mounir, tout comme les deux Bourgognes régionaux, qui vont bien plus loin que la plupart des vins de ces appellations !