Bourgogne Côte d'Or La Monatine sans soufre 2024
Domaine Rougeot Père et Fils

« L’an dernier, j’avais préféré les cuvées classiques du domaine et je boudais les cuvées sans soufre…. Sur 2024, presque toute la dégustation m’a raconté l’inverse ! Comme quoi, même après des années de dégustation, certaines bouteilles réussissent encore à faire voler vos certitudes en éclats… »

Chers membres passionnés,

L’été dernier, nous étions sortis de notre visite chez Pierre-Henri Rougeot avec quelques idées bien arrêtées. Les blancs nous avaient enthousiasmés, le Pommard Clos des Roses avait fait grimper l’émotiomètre au plafond et, au milieu d’une gamme où certaines cuvées étaient proposées avec ou sans soufre, j’avais plutôt penché vers les versions classiques. Je ne suis pas, vous le savez, un grand défenseur du sans-soufre à tout prix, surtout sur de grands terroirs bourguignons : lorsqu’une vinification finit par gommer le lieu derrière un style, je décroche assez vite.

Nous sommes donc revenus cette année avec nos repères… et contre toute attente, 2024 s’est chargé de les bousculer !

J’invite tous les passionnés du club à rendre visite au domaine, car la dégustation comparative des cuvées « avec ou sans soufre » est assez saisissante ! Sur ce millésime froid, plus élancé, les cuvées sans soufre nous ont paru presque systématiquement plus lumineuses, plus savoureuses, et franchement plus nettes et précises. Est-ce mon goût qui bouge ? Pas sûr… Est-ce que le millésime se prête particulièrement bien à cette approche ? Ou y a-t-il eu quelques ajustements de Pierre-Henri en cave ? Ça, c’est le futur qui nous le dira, mais en tout cas, de vrais coups de cœur !

En tout cas, si vous faites partie de nos Burgundy lovers, et que vous aimez déplacer vos repères, je vous invite à vous concentrer sur ce domaine. Pierre-Henri fait partie de ces vignerons « tête chercheuse », qui aime prendre des risques, déplacer les lignes dans ce paysage de Meursault plutôt conservateur. Il n’aborde d’ailleurs jamais le sans-soufre comme un dogme : il goûte ses fûts, ajuste si nécessaire, et ne laisse aller jusqu’au bout que les lots qui peuvent naturellement s’en passer. Forcément, ses vins donnent envie d’en faire autant : comparer, revenir sur ses certitudes, oser changer d’avis. Cette année, nous avons donc retenu uniquement les cuvées sans soufre.

Bref, c’est bien aux Burgundy lovers que s’adresse cette vente, mais voyez-la comme une invitation à benchmarker vos propres repères. Les terroirs sont toujours là, mais avec une lecture différente. Et c’est rudement intéressant à découvrir !

On commence par la Monatine 2024. Cette cuvée provient d’un lieu-dit de deux hectares situé au pied de Meursault, sur des sols argilo-calcaires, avec des vignes d’environ 55 ans. Autrement dit, on est déjà loin du simple Bourgogne générique. Dans le verre, on retrouve ce côté un peu fuselé de la vendange, un nez de poire, de pomme douce, avec un dash de sésame grillé, une fine réduction et une aromatique déjà très ouverte. Le Bourgogne blanc bien né, qui a mis toute l’équipe d’accord !

Les Grandes Gouttes 2024 nous emmènent tout au sud de Meursault, quasiment sur Puligny-Montrachet, quelques centaines de mètres sous le Premier Cru Les Charmes. La parcelle fait environ un hectare, avec des vignes plantées entre 1950 et 1980. Un vin au registre plus amandé, plus texturé que La Monatine, tout en gardant de la fraîcheur et du relief. Et surtout, on est très loin d’un blanc sans soufre caricatural, réduit à quelques notes de pomme : le vin a du fond, de la complexité et une vraie personnalité.

Avec Sous la Velle, on entre vraiment dans Meursault. Pierre-Henri y travaille six parcelles, trois devant le Château de Meursault, trois autres en tirant vers Puligny. Les premières apportent davantage de gras et de fruits exotiques ; les secondes ramènent de l’acidité et de la fraîcheur. Dans le verre, on retrouve un peu plus la signature de l’appellation, avec la noisette du Piémont, quelques touches de châtaigne, un petit côté mentholé, avec une matière ouverte, vibrante et texturée, sans excès de gras.

Et on termine avec le Volnay-Santenots 1er Cru, même si les vignes sont bel et bien plantées sur la commune de Meursault ! Pierre-Henri travaille ici 85 ares exposés sud-est, avec deux tiers des vignes autour de 50 ans. Santenots possède naturellement davantage d’épaules que beaucoup de Volnay, mais la vendange entière et le travail sans soufre l’emmènent vers une expression plus délicate. Le floral est exacerbé, le fond est là, mais le travail sans soufre affine l’épaisseur des tanins. On retrouve ce profil acidulé, un peu sanguin, poivré avec une expression plus digeste et moins terrienne que ce que Santenots peut parfois donner.

Bref, une série de vins sans soufre réussie, qui fait voler en éclats un bon paquet de certitudes…. Avis à ceux qui aiment challenger leurs opinions !