Champagne Extra-Brut 1er Cru Grauves Chardonnay 2023
Domaine Vincey

« Attention talent ! Amateurs de grands champagnes d’auteur, voici un domaine qui fleure bon la nouveauté, le talent et le terroir. Un nom à mettre dans vos carnets de rentrée à la page “à suivre de près”, car nous avons le sentiment qu’il va s’y passer des trucs ! »

Chers membres passionnés,

Ces mots, je les écrivais ici, dans ces j’aime j’achète, il y a pile cinq ans, en septembre 2021 !

À l’époque, Marine et Quentin Vincey faisaient encore figure de petits nouveaux dans cette Champagne d’artisans qui bouillonnait déjà de partout. Nous venions de découvrir leur Oger 2016 et nous avions flashé sur leurs premiers champagnes : la maturité des raisins, l’intensité des chardonnays, les fermentations sous bois, cette recherche de texture contrastée de salinité, le tout posé sur une bulle ouatée et fine.

Et avec à peu près le même enthousiasme qu’aujourd’hui, je terminais en vous disant : « Goûtez-y, vous comprendrez ! »

Cinq ans plus tard, quel bonheur de constater que notre feeling était plutôt bon ! J’ai recroisé Marine et Quentin en mai, lors de notre grande dégustation autour des coteaux champenois à Ambonnay, et vendredi dernier, Arthur et Anna étaient justement au domaine. Et ils sont revenus avec deux flacons qui nous ont immédiatement donné envie de remettre Vincey sous les projecteurs : un Grauves Premier Cru 2023 Extra-Brut et un Oger Grand Cru 2022 Brut Nature, assez remarquable.

Mais avant de parler des bouteilles, revenons sur le chemin parcouru. Car derrière Domaine Vincey se cache une histoire familiale beaucoup plus ancienne que les premières bouteilles portant leur nom. Quentin représente la huitième génération de cette famille de vignerons d’Oger, longtemps attachée au modèle coopératif. Lorsqu’il reprend progressivement les vignes familiales en 2014 avec Marine, les raisins partent encore à la coopérative. Eux vont choisir une autre voie : récupérer leurs raisins, construire leur propre identité et transformer ce magnifique patrimoine de vignes en véritable domaine de vignerons.

Ils ont démarré assez timidement, avec quelques milliers de bouteilles. C’était presque la fête chez Chais d’œuvre, quand on en avait 120… Aujourd’hui, le domaine exploite environ 7 hectares, plantés très majoritairement de chardonnay, avec une proportion importante de vieilles vignes issues de sélections massales. L’âge moyen du vignoble tourne autour de 60 ans et la production reste minuscule à l’échelle champenoise : environ 30 000 bouteilles.

Lors de ces cinq années, leur vision s’est un peu précisée. Dès leurs débuts, Marine et Quentin avaient compris qu’un grand Champagne commence d’abord dans les vignes. Le bio s’est rapidement imposé, puis la biodynamie, aujourd’hui certifiée. Leur démarche ne consiste pas simplement à supprimer les produits de synthèse : ils cherchent à créer un véritable écosystème autour de leurs vignes.

Cette philosophie les a notamment conduits au Château de Renneville, à quelques kilomètres d’Oger, devenu une sorte de ferme-laboratoire autour de la biodynamie, avec arbres, plantations et animaux. Bref, cinq ans plus tard, les rêves des jeunes trentenaires que nous avions rencontrés sont devenus un vrai projet viticole.

En cave, la philosophie n’a pas changé d’un iota. Le raisin d’abord. Le terroir ensuite. La bulle tout à la fin.

Techniquement, les raisins sont pressés dans un pressoir traditionnel Coquard. Après le pressurage, les jus rejoignent les tonneaux par gravité. Les fermentations se déclenchent avec les levures indigènes et les vins poursuivent leurs élevages sur lies, essentiellement sous bois.

Certaines pièces réalisent naturellement leur fermentation malolactique, d’autres non. Certaines développent même un léger voile que Marine et Quentin choisissent parfois de laisser vivre, goûter, évoluer avant de décider de leur destination. Le domaine expérimente également le tirage au moût, une technique qui se déploie de plus en plus, et dont je vous ai parlé en évoquant les champagnes de Fabrice Pouillon. En gros, plutôt que d’apporter uniquement des sucres et levures extérieurs pour déclencher la seconde fermentation, certaines cuvées utilisent le moût de leurs propres raisins, conservant ainsi jusque dans la prise de mousse une matière issue du domaine.

Enfin, côté gestion du SO2, le domaine n’en utilise quasiment pas en période d’élevage.

Pour la première fois, nous quittons le seul Grand Cru Oger que nous vous proposions à nos débuts pour découvrir Grauves, parcelle issue du village éponyme situé plus au sud de la Côte des Blancs. Le Grauves 2023 est un 100 % chardonnay, Extra-Brut, et surtout une nouvelle cuvée dans l’univers de Vincey. 5 918 bouteilles, qui ont passé 12 mois sur lies en fût et 16 mois sur lattes. Anna et Arthur ont adoré ce tirage, au relief d’agrumes, de fleurs blanches, de poire, de craie, avec déjà, beaucoup de salinité… Un vin lumineux, énergique et terriblement salivant.

Et puis nous revenons aussi au grand cru Oger blanc de blancs, sur la vendange 2022, qui est un peu le cœur historique de Vincey. Ce 100 % chardonnay est issu de trois marcs provenant des trois grandes expressions de terroir du village : bas de coteau, cœur de terroir et terres de plaine. Les vignes affichent environ 60 ans de moyenne, plantées sur ces fameux sols argilo-calcaires d’Oger où l’on peut trouver entre 20 et 80 centimètres d’argiles brunes avant de rejoindre la craie, plus ou moins friable ou dure selon les secteurs.

Cette proportion d’argile est essentielle pour comprendre le style et le volume du vin. Oger ne donne pas nécessairement les chardonnays les plus tranchants de la Côte des Blancs. La craie apporte le sel et l’allonge ; les argiles donnent de l’assise, de la largeur et de la profondeur. Le 2022 a été pressé traditionnellement, les tonneaux remplis par gravité, puis fermentation en levures indigènes et élevage sur lies sous bois. Sur le vin clair présenté par le domaine, aucune adjonction de soufre ni autre intrant n’était annoncée pendant la vinification. Mais Marine et Quentin sont allés encore un cran plus loin pour la prise de mousse : le tirage de cette cuvée aurait été réalisé pendant les vendanges 2023 avec 90 % du vin de 2022 complétés par 10 % de moût 2023, fournissant naturellement sucres et levures nécessaires à la seconde fermentation.

Après trois années en cave avant un dégorgement de janvier de cette année, ils nous livrent un Brut Nature offrant volume, bulle ouatée, crémeux de texture et salinité. Mon conseil dans cette phase de jeunesse est de les servir avec un léger carafage, je l’ai testé chez Chais d’œuvre, c’est assez fascinant.

On le martèle depuis des années dans ces j’aime-j’achète : l’artisanat champenois vit depuis quelques années une période absolument passionnante. Des vignerons qui cultivent leurs sols, revendiquent leurs villages, leurs parcelles, leurs millésimes et pensent d’abord leurs Champagnes comme de grands vins. C’est cette vague qui fait aujourd’hui vibrer les passionnés et qui nous enthousiasme tant chez Chais d’œuvre.

Vincey appartient pleinement à cette génération, avec un luxe devenu presque rare en Champagne : des prix qui restent humains !

Alors profitons de cette période bénie où l’on peut encore découvrir de grands talents, les boire, les mettre en cave et suivre leur ascension sans devoir casser son PEL à chaque bouteille.

Cinq ans après notre première alerte, notre conseil reste donc exactement le même : goûtez-y !