Chapelle-Chambertin Grand Cru 2024
Domaine Jean Trapet Père & Fils

« Les 2024 de Trapet tordent le cou aux idées reçues sur le millésime ! Des pinots incroyablement construits, des vins plus denses, toujours aussi sensuels, et des prix revus à la baisse malgré une récolte minuscule ! Comment ne pas applaudir ? »

Chers membres passionnés,

Quel bonheur de retrouver les vins si subtils de la famille Trapet dans leur dernier millésime sur Gevrey ! Vous connaissez notre admiration pour le domaine, leur histoire, et si vous venez régulièrement à nos ateliers ou masterclass, vous avez certainement en tête la magie des derniers millésimes. Cela fait 15 ans, presque jour pour jour, que nous suivons le domaine chez Chais d’œuvre (et bien plus dans ma carrière) et j’avoue, en regardant derrière, ne jamais avoir été déçu pendant toutes ces années. Quelle incroyable performance, quelle régularité surtout !

Alors, suis-je vraiment objectif ? Je ne sais plus trop à force ! Mais chaque visite au domaine me rappelle pourquoi j’admire cette famille, pour leurs travaux agronomiques, leur R&D permanente et leur style de vin qui n’a jamais cédé à la modernité ni aux élevages luxueux. Si un jour vous vous rendez au domaine, je vous invite à aller voir ce qui se passe derrière la maison : c’est là que la famille entretient leur petit laboratoire, avec notamment les premiers essais de vignes replantées sur échalas à 2 mètres. Écoutez Pierre, Louis, Jean-Louis et Andrée parler de leurs observations et de leur retour à ces méthodes ancestrales pour lutter contre le réchauffement climatique, c’est fascinant !

Après toutes ces années à commenter les vins, on pourra souligner les petites nuances qui ont changé. Dans les années 90, j’ai le souvenir de pinots un peu plus extraits, plus puissants, mais parfois moins gracieux que ceux d’aujourd’hui à mon sens. Puis le domaine a privilégié des jus d’une finesse supérieure, avec des trames plus évanescentes, au point parfois, dans les années 2000, de se faire reprocher le manque de puissance dans les vins… C’était la fin des années Parker ! Depuis l'arrivée de Pierre et Louis en 2021, je trouve que les vins ont regagné en densité, trouvant aujourd'hui un équilibre magnifique entre l'intensité aromatique, la structure et l'expression des terroirs.

Lundi dernier, à Biodyvin, les 2024 nous ont réservé de superbes surprises. Alors que le millésime a la réputation d'avoir produit des pinots un peu plus légers, parfois végétaux ou insuffisamment mûrs, les vins du domaine affichent une maturité de fruit, une intensité aromatique et une construction absolument remarquables, malgré des rendements minuscules.

Et pour couronner le tout, la famille a pris une décision suffisamment rare en Bourgogne pour être saluée : une baisse des prix, particulièrement visible sur les grands crus, afin de revenir vers les niveaux de 2019 ! Plongez dans le J’achète pour les découvrir.

Entrons dans le vif du sujet et parlons gourmandise avec ce Bourgogne Passetoutgrain À Minima que j’aime décrire comme un super vin de copains, celui du casse-croûte du vendredi soir ! Le mariage du pinot et du gamay livre un jus gourmand de cerise sombre, relevé de fleurs capiteuses et de poivre de Sichuan. L'extraction très douce laisse les tanins au vestiaire, et les très faibles doses de soufre libèrent les parfums. Perso, j'aime acheter ce vin à l'automne pour l'ouvrir au printemps dans des moments de plaisir simples !

Le Marsannay blanc témoigne des progrès du domaine sur le chardonnay, un cépage pourtant très minoritaire dans sa production bourguignonne. Le passage en foudre laisse une légère patine de bois blond autour des parfums de poire et de fleurs blanches, avec une petite pointe de maïs. Rien de la carrure enveloppante d'un Meursault, mais beaucoup de suavité, de naturel et de pep's, apportés par 2024 !

Le Marsannay rouge joue davantage sur l'éclat aromatique que sur la structure. Voyez-le comme un vin « parfum », que nous adorons chez Chais d’œuvre. Dans le verre, il déploie la fraîcheur de framboise fraîche, de cranberry, de petites fleurs, aux côtés d’une persistance acidulée. Un pinot particulièrement séduisant, sans véritable accroche tannique, qui fera la fête à une volaille ou des poissons nobles dès l’année prochaine !

Avec le Gevrey-Chambertin village, on gagne en construction naturellement, ce vin nous ramène autour des promesses sensorielles de Gevrey autour du noyau. C’est un Gevrey en demi-corps, qui joue plus la carte de la persistance acidulée que celle de la largeur, mais c’est déjà redoutable de plaisir. Ostrea 2024, derrière, est une vraie bombe. J’avoue qu’avant de goûter à Biodyvin, je craignais de tomber sur des vins un peu minces, mais c’était tout le contraire. Le fruit est mûr, la concentration remarquable, avec ce petit grip minéral acidulé, signature des sols à fossiles d'huîtres. On ne peut s’empêcher de faire le lien dans cette cuvée entre les vignes centenaires et l’intensité ressentie.

Le Gevrey 1er cru « Aléa » fait son retour après une dernière apparition en 2016. En effet, la récolte minuscule a conduit la famille à assembler plusieurs de leurs Premiers Crus (Créots, Petite Chapelle, Ergots, Corbeaux, Clos Prieur) plutôt que de vinifier séparément des volumes dérisoires. Le résultat est là aussi assez stupéfiant de concentration. En goûtant, j’ai retrouvé la sève et le caractère un peu plus sauvage des Corbeaux et du Clos Prieur qui donnent la structure à la cuvée. Donnez 5 à 7 ans à cette cuvée, elle le mérite !

Le Latricières-Chambertin du domaine reste mon grand cru favori de la série. Idéalement situé entre les Chambertin et le Clos de la Roche, ce terroir donne un vin intensément parfumé, traversé d’une minéralité fabuleuse. La bouche est percutante, acidulée, d'une persistance exceptionnelle, mais avec des tanins diplomates. Un vin au toucher sensuel, qui parlera aux amateurs de vins très fins, type Chambolle !

Enfin, le Chapelle-Chambertin et le Chambertin sont au rendez-vous et ne manquent pas de nous rappeler qu’ils sont au sommet de la gamme en termes de puissance et de persistance. Je vous conseille de respecter la temporalité idéale (10 ans) pour profiter de ces 2024, ce qui nous fait prendre rendez-vous pour 2036 ! En attendant, buvez vos 2014 du domaine si vous en avez, je ne peux m’empêcher de comparer ce millésime à 2024 en termes de trame !