Côte Roannaise Les Millerands 2024
Domaine Sérol

« Un millésime 2024 qui prolonge la gourmandise des 2023 avec une précision remarquable. Mention spéciale à Perdrizière et aux Millerands dans la gamme, qui traduisent le gain d’ouverture constaté sur 2023 ! »

Chers membres passionnés,

Certains d’entre vous ont peut-être reçu leur coffret « Épicurien » de février 2025 et savent qu’il y a, dans les côtes-roannaises du domaine Sérol, un peu de magie et de gourmandise réunies… Déjà en janvier 2025, nous vous embarquions au cœur de quelques lignes, en saluant certains des meilleurs rapports prix-complexité-émotion de l’Hexagone.

Le domaine, vous le connaissez certainement si vous vous êtes penchés sur l’offre du Centre-Loire et des côtes-roannaises. C’est LE domaine qui a participé au renouveau de cette appellation et qui embarque dans son sillage d’autres très bons acteurs de la région, comme Romain Peyre au domaine des Pothiers ou David Michelis au domaine Rénitéo ! Depuis quelques années, j’ai suivi la trajectoire des vins et acheté pour ma cave personnelle quelques cuvées Coste 2020, un vrai coup de cœur lors d’une de mes visites chez Régis Marcon. Et puis les millésimes se sont enchaînés, avec 2021, pas facile à gérer, ou 2022, plus compact et mûr au domaine. Je ne trouvais pas chaussure à mon pied, car les vins affichaient parfois de petites réductions et des tanins fermes… Mais quand 2023 est arrivé, mon cœur n’a fait qu’un tour et j’ai adoré la lecture des cuvées parcellaires, où le gamay Saint-Romain, variété locale du gamay qui propose des petites baies plus concentrées que le gamay du Beaujolais, prend toute la dimension des terroirs qui l’accueillent !

Aujourd’hui, nous saluons l’arrivée de quelques cuvées de 2024, qui sont passées au filtre très serré de la sélection Chais d’œuvre. Si l’année a été plus tardive et plus challengeante en termes d’agronomie, j’avoue que l’ouverture de Perdrizière, la concentration des Millerands et la trame des chenins sur granites méritent le détour. Plongez dans le j’achète pour les découvrir.

Si les premiers jus de la cave n’ont pas passé la barre de notre sélection, nous revenons à nos premiers amours avec Perdrizière, cette parcellaire située à 400 mètres d’altitude, exposée à l’est sur des terroirs de gorrhe, sol riche en oxydes de fer et en manganèse. Le domaine en tire une remarquable lecture du gamay Saint-Romain, qui, sur 2024, se livre en fraîcheur poivrée et sans tanins. Dans le verre, ce vin est aussi croquant que gourmand ; il tire sur une myriade de baies acidulées, de la cerise, un peu de poivre de Sichuan et des fleurs séchées. Sa finale offre une petite pointe mentholée et des messages, un peu comme sur les 2023, qui rappellent certaines finales de pinot de Côte de Beaune !

Ensuite, Les Millerands sont une pièce maîtresse de l’œuvre du domaine. De vieilles vignes ici, de 50 à 90 ans, qui concentrent, par leur matériel végétal, des messages plus soutenus. On grimpe en altitude, donc en relief, avec une bouche ici plus séveuse, mais avec des maturités plus pleines. On assombrit le fruit, les épices aussi, tout en conservant une trame ouverte, salivante, fidèle aux vins de la région.

En blanc, les curieux se pencheront sûrement sur la cuvée de pur chenin sur granit, qui, avec une légère macération, fait traverser sensoriellement un verger en fleurs… Frais, finement acidulé sur la pomme douce et les fleurs blanches, avec un léger grip des flavones qui assoit la finale aux côtés de la minéralité granitique. On peut difficilement le comparer à d’autres chenins de Loire, même si, aromatiquement, on s’en rapproche. Avis aux fondus de ce cépage.

Voilà pour la gamme. Vous noterez, côté prix, le caractère angélique des tarifs du domaine… Sincèrement, le risque de vous planter dans cet achat est nul !