Dolcetto d'Alba 2025
Domaine Giuseppe Rinaldi

Chers membres VIP,

Vingt-trois années séparent ces quelques lignes de ma première visite chez Rinaldi… Autant vous dire que taper ces quelques lignes remue un tas de souvenirs. En été 2003, à l'époque où je faisais mes premières armes chez Taillevent, aux côtés de mon ami Marco Pelletier, nous avions décidé de partir découvrir le Piémont, ses collines, ses grands nebbiolos et ces vignerons de renom : Mascarello, Rinaldi, Vajra, Sandrone… À l’époque, j’avais une vieille Peugeot 205 diesel, 250 000 km au compteur, sans climatisation, avec laquelle nous avons fait Paris-Barolo, en pleine chaleur estivale ! Je vous laisse imaginer l'état dans lequel nous sommes arrivés dans les Langhe, mais Marco avait ses petits secrets pour faire passer le voyage, comme s’arrêter à la Locanda de Gino, en plein Val d’Aoste… Les gnocchis au beurre de sauge, les glaces italiennes comme on n’en mange nulle part ailleurs… Je pourrais vous raconter tous les détails de ce périple, tant les souvenirs sont mémorables.

Cette première escapade dans la région fut marquante, et la visite chez Giuseppe Rinaldi reste gravée dans ma mémoire à jamais. Je me rappelle de cette cave totalement dans son jus, avec une atmosphère des vieilles caves piémontaises où plusieurs générations de vignerons avaient travaillé sans jamais éprouver le besoin de changer grand-chose. Giuseppe, que tout le monde surnommait Beppe, nous avait accueillis avec une simplicité désarmante, avec une nonchalance qui nous avait fait éclater de rire… Il fumait tranquillement pendant la dégustation, nous apportait des olives vertes, parlait de ses vignes et de ses vins avec son caractère bien trempé. La scène était irréelle ! J’étais fasciné par ce personnage hors du temps, et les bouteilles qu'il nous servait avaient achevé de nous convaincre que nous étions entrés dans l'un des sanctuaires du grand Barolo.

À cette époque, les conversations dans les caves tournaient autour d’un seul thème : la tradition vs la modernité. Une partie du Piémont s'était engagée dans la voie des extractions poussées, des barriques neuves et des interprétations plus internationales du nebbiolo, alors que Beppe défendait farouchement une tradition familiale faite de longues macérations, de levures indigènes et de grands foudres anciens. Marco et moi n’avions pas de réelles préférences entre les styles, car nous découvrions la région dans sa diversité, mais les Barolos de Beppe possédaient une identité extraordinaire, tout comme les vieux cépages comme le Freisa.

Depuis ce voyage, j'ai suivi le domaine avec passion, et si vous faites partie de nos Barolo lovers, vous savez que Giuseppe Rinaldi appartient aujourd'hui à la crème des crèmes de Barolo aux côtés de Mascarello, G. Conterno, Giacosa, Roagna…

Beppe nous a quittés en 2018, mais ses filles, Carlotta et Marta Rinaldi, ont repris le flambeau avec une fidélité admirable. Le domaine est resté une petite propriété familiale d'environ huit hectares et demi, avec des parcelles dans quelques-uns des terroirs les plus prestigieux de l'appellation : Brunate, Le Coste, Cannubi San Lorenzo, Ravera et Bussia. Les méthodes historiques ont été préservées, les grands contenants de chêne continuent d'accompagner les élevages, et les vins possèdent toujours l’âme qui a hissé le domaine au sommet de la région.

D’ailleurs, la reconnaissance internationale est immense. Les critiques les plus exigeants, d'Antonio Galloni à Walter Speller, en passant par les grands guides italiens, suivent chaque nouveau millésime avec une attention considérable. Les bouteilles sont devenues des objets de convoitise pour les collectionneurs du monde entier, avec une production qui reste minuscule au regard de la demande.

Vous retrouverez aujourd’hui les Dolcetto, Barbera et Freisa, ces cépages piémontais que les Rinaldi ont toujours cultivés avec autant de sérieux que leurs nebbiolos. Puis une formidable promenade à travers quatre millésimes de Barolo Tre Tine : 2015, 2017, 2018 et le splendide 2021. Enfin, le sommet de la collection : Brunate, climat mythique de La Morra.

Je vous invite à parcourir attentivement notre « J'achète » pour saisir leurs nuances.

Commençons par les vins de plaisir immédiat, et le dolcetto, cépage qui occupe une place essentielle dans la culture paysanne des Langhe. Historiquement, les grandes familles de Barolo le destinaient à une consommation plus quotidienne, tandis que le nebbiolo était réservé aux longues années de cave. Chez Rinaldi, il bénéficie pourtant de la même attention viticole que les grands crus. C’est un cépage relativement précoce, qui génère des vins très juteux, aux parfums intenses de bleuets et d’épices. On est loin de la magie des grands nebbiolos, mais perso, j’aime bien en ouvrir dans des contextes un peu décontractés, genre apéro en terrasse avec quelques charcuteries fines !

Le Barbera est un autre pilier du vignoble piémontais. Un cépage que j’adore pour son relief acidulé et sa densité de fruit. J’aime dire que c’est un genre de syrah locale, mais qui offre plus d’acidité et un peu moins de poivre. Chez Rinaldi, elle s'inscrit dans une tradition de vinifications peu interventionnistes, sans recherche d'une concentration excessive ni d'un élevage démonstratif. Marta Rinaldi signe 2024 et 2025 avec panache, le premier est plus frais en sensations, le second plus enveloppant. Donnez-leur 2 ans de cave, et vous vous en régalerez.

Le Freisa est une curiosité pour les amateurs avertis ! Des travaux ampélographiques ont établi sa parenté directe avec le nebbiolo, ce qui explique certaines ressemblances de structure entre les deux cépages, mais qui, aromatiquement, n’ont rien à voir. On tombe au premier tour de verre sur des fruits rouges acidulés, les fleurs très expressives, avec un cœur de végétal noble.

Derrière, on entre dans la légende. Avant de détailler les millésimes, rappelons l'histoire de cette cuvée Tre Tine, littéralement « trois cuves », qui est née en 2010 à la suite d'une évolution de la réglementation des mentions géographiques du Barolo. Giuseppe Rinaldi, profondément attaché à la tradition des assemblages de terroirs, avait longtemps produit les célèbres Cannubi San Lorenzo-Ravera et Brunate-Le Coste. La nouvelle réglementation l'a conduit à repenser la présentation et la composition de ses vins.

Tre Tine rassemble aujourd'hui trois grandes origines : Ravera, Cannubi San Lorenzo et Le Coste. L'assemblage historique combine des terroirs aux caractéristiques complémentaires, depuis les marnes de la zone de Barolo jusqu'aux secteurs plus structurants de Ravera. La vinification des nebbiolos au domaine repose sur de longues macérations et des fermentations indigènes, suivies d'un élevage prolongé en grands contenants de chêne. Une conception du Barolo fidèle à la tradition des assemblages, dans laquelle le vigneron cherche une harmonie entre plusieurs lieux plutôt que l'expression isolée d'une seule parcelle.

Le 2015 est un millésime généreux, marqué par un été chaud après un hiver qui avait permis de reconstituer les réserves hydriques. La maturité des nebbiolos fut particulièrement satisfaisante, avec des raisins sains et une belle richesse naturelle. Pour ce millésime, l'assemblage comprenait environ 60 % de Ravera, 20 % de Le Coste et 20 % de Cannubi San Lorenzo. Une composition particulièrement intéressante pour comprendre l'équilibre recherché par Beppe. Sur le plan aromatique, le vin déroule un registre de cerise noire, de prune mûre, de rose séchée et de réglisse, avec des nuances de tabac blond, de cuir et d'épices douces qui commencent à apparaître avec l'évolution. La bouche possède cette chair généreuse caractéristique du millésime, mais les tanins conservent une belle autorité et la finale retrouve des accents de quinquina, d'écorce d'orange et de sous-bois.

2017 est un millésime historique, limite collector : le dernier vinifié du vivant de Giuseppe Rinaldi. L'année 2017 fut l'une des plus chaudes et des plus sèches de la décennie dans le Piémont, avec des vendanges particulièrement précoces. Chez Rinaldi, certaines parcelles de Cannubi San Lorenzo et de Le Coste furent récoltées dès le 13 septembre, une date exceptionnellement avancée pour le nebbiolo. Malgré ces conditions, le domaine a conservé une grande maîtrise des maturités. Le bouquet possède une intensité remarquable, avec des notes de griotte confite, de framboise noire, de pétales de rose fanée, de violette et de réglisse, rapidement rejointes par des nuances de goudron noble, de menthol, de tabac et de poivre noir. La bouche est profonde, structurée, avec des tanins un poil plus fermes que sur le 2015, où se mêlent les épices, les herbes sèches et l'écorce d'orange amère. La critique a salué la réussite de cette cuvée : Antonio Galloni l'a considérée comme l'une des grandes réussites du millésime… On tient donc là une bouteille à la portée historique considérable, que je recommande tout particulièrement aux collectionneurs attachés à la mémoire de Beppe.

Le 2018 est totalement opposé aux deux millésimes précédents, car plus frais. Chez Rinaldi, ce millésime correspond aussi à une étape importante de la transmission familiale, puisque Marta et Carlotta ont poursuivi seules l'œuvre de leur père après sa disparition. Le profil du vin est particulièrement séduisant, avec une expression plus tendre des vins du domaine. Dans le verre, ce vin prend une dimension florale délicate de rose fraîche, de pivoine et de violette, accompagnée de petits fruits rouges acidulés, de fraise des bois, de griotte et d'une touche de zeste d'orange sanguine. Quelques notes de thé noir, d'anis et d'herbes aromatiques viennent enrichir l'ensemble. La trame de bouche se montre plus déliée que sur les millésimes précédents, avec une trame tannique fine, une acidité rafraîchissante et une finale légèrement saline. Un vin qui se livrera plus vite que ses aînés.

2021 est un immense millésime de Barolo, et l'une des bouteilles les plus importantes de cette sélection ! Après une saison végétative relativement longue, le Piémont a bénéficié d'excellentes conditions de maturation en fin de cycle, ce qui a favorisé des concentrations et des qualités de tanins hors normes. Ce millésime est largement considéré comme l'une des grandes réussites récentes de l'appellation. Chez Rinaldi, Tre Tine retrouve une architecture particulièrement classique, portée par la complémentarité de Ravera, Cannubi San Lorenzo et Le Coste. Le bouquet est encore juvénile, mais déjà d'une remarquable complexité : cerise rouge, framboise sauvage, rose ancienne, violette, orange sanguine et réglisse, avec une dimension plus profonde de graphite, de racine de gentiane, de menthol et d'épices orientales. En bouche, la matière possède une densité impressionnante, sans lourdeur, soutenue par une acidité ciselée et une architecture tannique d'une grande précision. Un trésor noté 98/100…

Un petit mot sur Brunate, cru bien connu des passionnés qui appartient au cercle très fermé des terroirs historiques les plus prestigieux de Barolo. Situé entre les communes de La Morra et de Barolo, ce grand coteau bénéficie d'expositions principalement méridionales et de sols constitués de marnes calcaires, associées à des proportions variables d'argiles et de sables. La formation géologique de Sant'Agata Fossili, caractéristique d'une partie de cette zone, participe à la personnalité des vins. La famille Rinaldi possède environ 1,2 hectare dans ce climat, auquel elle associe traditionnellement une petite proportion de Le Coste, dans les limites autorisées par la réglementation. Historiquement, le Brunate-Le Coste constituait l'une des signatures les plus recherchées de Beppe. Depuis 2010, la cuvée porte simplement le nom de Brunate, mais elle demeure l'héritière directe de cette conception du grand Barolo, fondée sur l'assemblage de terroirs complémentaires.

2014 est un millésime parmi les plus compliqués de la décennie en Piémont, qui fut marquée par un été frais et pluvieux, ainsi que par de violents épisodes de grêle. Chez Rinaldi, Marta évoque une perte de 40 % de la récolte de Brunate. Cette réduction naturelle des rendements a fortement limité la production restante, mais ce qui est né est finalement très beau. J’ai bu ce 2014 récemment. Il évoque la cerise griotte, la framboise séchée ; la rose fanée côtoie des nuances plus évoluées de truffe blanche, de tabac blond, de feuilles mortes, de cuir fin et de thé noir. On retrouve également cette dimension presque camphrée, avec des touches de menthol, d'anis et d'écorce d'orange, si caractéristique des grands nebbiolos arrivant à maturité.

Nous terminons ce long texte avec l'un des joyaux de cette vente : Brunate 2022. Millésime marqué par une chaleur exceptionnelle et une sécheresse persistante dans le Piémont, imposant aux vignerons une vigilance constante sur les maturités et les équilibres des raisins. Les meilleurs terroirs, notamment ceux dont les sols possèdent une capacité suffisante de rétention hydrique, ont pu mieux résister aux contraintes climatiques. À Brunate, la profondeur des marnes et la connaissance historique des parcelles ont constitué des atouts essentiels. Marta et Carlotta ont poursuivi leur travail dans la continuité des méthodes familiales, avec de longues macérations et un élevage traditionnel en grands foudres. Le profil aromatique de ce Brunate est encore dominé par la jeunesse, mais on sent la magie du lieu dans le verre : fond intense de cerise noire, de framboise, de prune rouge et de pétales de rose, prolongée par des notes de violette, de réglisse, de poivre blanc et d'orange sanguine. À l'aération, la sauge, le menthol, des touches de racine de gentiane et de tabac frais s’invitent dans la conversation. Un grand vin de collection, issu d'un terroir légendaire et produit dans des quantités naturellement très limitées. Projetez-vous dans 10 ans pour en prendre toute la mesure !