Gevrey-Chambertin 2023
Maison Philippe Pacalet

Chers membres passionnés,

Parmi les signatures de Bourgogne que nous vous proposons chaque année, certaines résistent au temps et aux tendances. J’aime dire que Philippe Pacalet est un amortisseur des modes et l’un des derniers grands artisans de Bourgogne à défendre, année après année, une vision des vins de sa région ! Lors de nombreuses masterclass ou soirées membres, nous avons souligné ce style qui nous ramène à ce qu’ont été les grands vins de la région, avant l’œnologie moderne : des rouges riches d’envolées florales, ancrés dans leurs sols, nés de vendange entière ; en blanc, des vins sans boisé aguicheur, mais intenses, sapides et persistants. J’ai en tête les sublimes Corton Bressandes 2018, les Vosne premiers crus que Philippe a servis lors du dîner des Plumes d’Or en décembre 2025.

Après les superbes 2022 que nous commentions avec admiration l’année dernière, voici les 2023 : millésime de grande souplesse structurelle, mais qui ne sacrifie pas la complexité. C’est ce millésime, et d’autres dans cette trame (2017 par exemple), qui prouvent combien le domaine excelle en termes de régularité. Et on comprend pourquoi la RVF a hissé le domaine au niveau de 3 étoiles depuis septembre 2025 !

En blanc, tout commence par des pressurages lents en grappe entière, un savoir-faire rare, qui permet d’extraire la quintessence des peaux d’une matière qu’on a bichonnée. On ramasse mûr, on sait attendre quand tout le monde se précipite, et on choisit au pressoir les jus qui ont les meilleurs pH, les meilleurs extraits secs et la plus grande finesse !

Résultat : des vins sapides, intenses, sans gras inutile ni fard boisé, mais pleins de sensations justes. Vous vous en rendrez compte en goûtant au Meursault (vibrant par sa mâche et son relief salin), mais aussi au cœur du Puligny à la tension cristalline, qui brille en dégustation ! Les 2023 ont cette gourmandise en prime qui n’est pas pour me déplaire. On pourra les apprécier avant les 2022 !

En rouge, c’est une autre grammaire : vendange entière, élevage discret et infusion de fruits, d’épices, de fleurs séchées qui rend chaque cuvée unique.

Le Gevrey joue la carte du fruit noir sur fond de pivoine et de noyau. C’est clairement, dans la gamme des villages, un must ! 2023 montre moins de petits jeux d’amertume que son aîné, et la gourmandise est décuplée !

Derrière, coup de cœur pour le Vosne village, qui est proposé au prix des premiers crus chez les autres… Oui, c’est haut de gamme, mais l’équation appellation-millésime-savoir-faire rend la partition fabuleuse. Vous y trouverez des envolées florales, épicées, presque sanguines, avec un fond de fruit qui va vous embarquer vers les cieux !

On poursuit sur le Nuits Argillas, qui fut lui aussi une de mes grandes émotions lors de la dégustation avec Philippe en octobre dernier. Très complexe (plus que le Vosne village), avec des instances telluriques qui intensifient le relief en fruit, il est le parfait trait d’union entre les villages et les grands crus du domaine.

Le Vosne Petits Monts poursuit cette montée en gamme, avec un vin qui combine la fraîcheur à la richesse aromatique de Vosne. Ajoutez du menthol, un peu d’agrumes au cœur de la partition du village, avec des traits de tanins plus fins, et vous aurez la photo des Petits Monts.

Les grands crus sont de pures partitions musicales, à commencer par le Corton Bressandes (le meilleur du cru à mon sens), qui déploie un spray de fleurs et de baies acidulées, bercées d’orange orientale et de bois de santal. Un Corton tout en parfums sur ce millésime 2023, qui mettra tout le monde d’accord d’ici 7-8 ans !

L’Échezeaux a ce petit côté ferrugineux et ce fruit plus dense sur le cassis qui permet de se situer rapidement. Il est très savoureux, sapide, avec une persistance kilométrique. Il lui faudra 8-9 ans en cave pour atteindre le meilleur de lui-même, mais je vous garantis un plaisir au final qui vaut le coup d’attendre.

Un dernier petit mot sur les cuvées d’entrée de gamme du domaine, qui n’en sont pas vraiment. Le Bourgogne rouge de vieilles vignes, très savoureux (et très bien sourcé), prend des airs de village chez les voisins. Il permet de comprendre le style du domaine, sans devoir casser sa tirelire. Il y a aussi un aligoté de compétition qui rebât les cartes de la hiérarchie des vins de ce cépage dans la région !

J’achète, parce que ces vins de Philippe Pacalet sont un rempart aux effets de mode et de modernité. Il aime dire qu’il ne fait pas de vins pour les concours, mais des vins d’artisan, de cave, de patience. Côté prix, oui, c’est haut de gamme, mais on ne parle pas de n’importe quel savoir-faire. Cet investissement est à mon sens, une forme de militantisme : soutenir un style, un regard, une philosophie. Et surtout, une manière de boire l’émotion, sans filtre.