Gevrey-Chambertin (œnothèque) 1990
Domaine Jean Trapet Père & Fils

« Des bouteilles qui n’ont jamais quitté les caves du domaine depuis leur mise… De 1978 à 2017, c’est près d’un demi-siècle d’histoire de Trapet qui défile aujourd’hui dans les verres ! »

Chers membres passionnés,

Écrire sur la famille Trapet est toujours un moment particulier pour moi. Voilà quatorze ans que nous suivons le domaine chez Chais d’œuvre, et les souvenirs s’accumulent : les soirées membres au Loft 50 Partners, les verticales de Chambertin, les merveilleux échanges avec Andrée et Jean-Louis autour de la biodynamie, des palissages et, bien sûr, de ce goût si particulier des pinots maison, à la fois fuselés, diffus, pénétrants et incroyablement persistants.

Alors cette proposition possède une saveur vraiment particulière. Voilà plusieurs mois que nous espérions que le domaine nous propose quelques vieux millésimes. Et cette fois, ils sont là : des flacons qui n’ont jamais quitté le domaine depuis leur mise. Et ça, c’est complètement fou : c’est un peu comme si l’on goûtait dans la cave une bouteille encore poussiéreuse tirée d’une pile.

On remonte ainsi près d’un demi-siècle d’histoire du domaine, avec des années qui racontent autant la Bourgogne que l’évolution du style Trapet.

1978 ouvre le bal. C’est l’un des très grands millésimes bourguignons de sa décennie, au même titre que 1985 pour la suivante. J’ai eu la chance de boire plusieurs vieux 1978 et 1976 du domaine avec Philippe Troussard, dont le père était proche de la famille Trapet. Des bouteilles qui m’ont laissé des souvenirs fabuleux et qui disent beaucoup de la capacité des grands pinots de Trapet à traverser le temps.

1990 appartient lui aussi à ces grandes années qui possèdent suffisamment de profondeur et de panache pour transcender parfois la hiérarchie des terroirs. Puis viennent des millésimes plus souples, plus frais ou plus structurés, des vieilles vignes d’Ostrea jusqu’aux Premiers et Grands Crus.

Et puis il y a Latricières-Chambertin, probablement le Grand Cru que je préfère chez Trapet pour sa finesse. Plus dentelle que Chambertin ou Chapelle-Chambertin, plus expansif et parfumé, avec des tanins moins démonstratifs, il possède parfois presque un toucher de Chambolle et, dans son âme, quelque chose du Clos de la Roche.

C’est précisément ce qui rend cette vente aussi exaltante : elle ne propose pas simplement quelques vieilles bouteilles de Trapet. Elle permet de parcourir plusieurs décennies du domaine, de confronter des millésimes aux personnalités très différentes et de voir comment le temps transcende ces pinots que nous suivons depuis les débuts de Chais d’œuvre.

Alors pourquoi acheter ? D’abord, pour la provenance de l’œnothèque en direct du domaine, sur des flacons qui ont été rebouchés ! Et pouvoir ouvrir aujourd’hui des bouteilles de 1978, 1990, 1999 ou 2000 qui n’ont jamais quitté la cave du domaine constitue déjà une expérience en soi.

Je regarderais très sérieusement pour ma cave perso les Gevrey-Chambertin 1978 et 1990. Dans ces grandes années, le statut de village devient presque secondaire : le millésime et le temps finissent par hisser les bouteilles bien au-delà de leur rang naturel.

Ostrea mérite aussi que l’on s’attarde un instant. C’est l’un des musts de la gamme Trapet : une sélection de très vieilles vignes, dont certaines centenaires, installées sur des terroirs où l’on retrouve notamment des fossiles d’huîtres. C’est toujours un vin plus sculpté, riche en vibration saline !

Le 2012 est le plus dense du trio. Cette année marquée par le millerandage a donné des raisins concentrés et un cœur de bouche pulpeux, aujourd’hui parfaitement arrivé à maturité.

Le 2013 raconte une Bourgogne plus tardive, vendangée en octobre, un peu comme l’ont été les 2021. C’est un millésime que l’on a cru moyen pendant quelques années, mais il s’est détendu et devient vraiment sympa en ce moment. Par rapport au 2012, il est davantage d’acidulé, le fruit est plus croquant, un peu évolué, débarrassé de sa raideur de jeunesse. Une bouteille pour les puristes qui aiment les années plus fraîches.

Le 2017 joue encore davantage sur la souplesse et le parfum. Peu coloré, suave, déjà délicieux aujourd’hui, il possède cette fluidité que Trapet sait particulièrement bien préserver dans les millésimes délicats.

Sur les Premiers Crus, Petite Chapelle 1999 est évidemment une bouteille à regarder de très près. Dans une année pareille, on se situe aujourd’hui quelque part entre Premier Cru et Grand Cru en termes de profondeur et de texture. Ce grand millésime est assez rare, car les 1999 à l’époque ont été très prisés des amateurs.

Alea 2010, assemblage de plusieurs Premiers Crus du domaine, parlera davantage aux amateurs de structure. À sa naissance, le vin avait des angles, des muscles, une vraie architecture. Le temps a fait son œuvre et l’ensemble s’est considérablement assoupli.

Clos Prieur 2014 séduira ceux qui préfèrent des équilibres plus fins et acidulés. Le millésime fut plus capricieux, notamment à cause de la drosophile Suzuki, mais il y a de vraies pépites en Côte de Nuits et les vins de Trapet en font partie !

Enfin, les Latricières-Chambertin 2000 et 2017 offrent deux lectures magnifiques du Grand Cru. Le 2000 est aujourd’hui pleinement libéré, dans un univers de sous-bois, d’humus, de feuilles mortes et de sensations automnales. Le 2017 garde davantage de fruit, de parfum et d’éclat.

Côté prix, ils restent évidemment ceux d’un grand domaine bourguignon, mais j’ai été agréablement surpris par leur mesure sur certains vieux millésimes. Pour des bouteilles aussi rares, conservées depuis toujours à la propriété, l’occasion de goûter près d’un demi-siècle de Trapet mérite sérieusement qu’on s’y attarde.