Magnum Gevrey Chambertin 1er Cru Aux Combottes 2023
Domaine Hubert Lignier

« Le Clos de la Roche de Laurent Lignier fait partie de ces immenses flacons de Bourgogne qui arrêtent le temps. Sur 2023, il livre sa partition en puissance diffuse, avec une persistance kilométrique ! »

Chers membres passionnés,

À l’aube d’un petit break estival bien mérité pour toute l’équipe, retour en Bourgogne en ce début de semaine, chez l’un de nos domaines préférés de Côte de Nuits : Laurent Lignier, vigneron chouchou de Florian qui nous racontait encore, il y a quelques jours, sa dernière sortie au domaine. Un récit qui nous a bien fait saliver, et qui nous a donné l’envie de vous proposer très bientôt une belle soirée avec lui chez Chais d’œuvre.

En attendant, voici le 9ᵉ millésime que je commente dans ces J’aime / J’achète autour de ce domaine incontournable de Côte de Nuits, dans un millésime 2023 qui offre une adéquation idéale entre le style des pinots (juteux, intenses) et les courbes du millésime qui est accessible et lisible à tous les étages de la gamme, y compris dans les fameux Chaffots ou Clos de la Roche, d’une complexité folle ! On notera aussi le niveau des blancs (le domaine nous a habitués à de beaux aligotés, mais pas que…). Plongez vite dans le J’achète pour découvrir la gamme !

Commençons ces quelques lignes autour des deux blancs. Ceux qui suivent le domaine connaissent certainement le délicieux aligoté, mais l’autre plaisir accessible en jeunesse du domaine est le Coteaux Bourguignons Au Gué. Une parcelle de 35 ares sur Morey, que le domaine a replantée en 2017 après avoir arraché les aligotés et le gamay qui s’y trouvaient. Laurent Lignier signe ici un blanc immédiat et souriant. Fermenté en foudre et élevé dans le même contenant, ce blanc évoque l’acacia, les fruits blancs, avec une petite pointe d’exotisme dans son prisme.

Autre plaisir proposé en parallèle : le Fixin blanc Champs de Vosger, micro-parcelle du cœur du village qui signe l’un des rares blancs de l’appellation. Ici, on change clairement de catégorie, avec une dimension tactile qui n’envie rien aux grands blancs de la Côte de Beaune (le domaine le valorise d’ailleurs comme tel). Les fermentations se font en pièces bourguignonnes, avec 15 mois d’élevage qui étirent la matière structurée de ce blanc assez impressionnant.

En rouge, un très joli Pommard « Chanlins » a rejoint en 2013 le cœur très sérieux de la gamme qui, jusque-là, était concentrée en Côte de Nuits. Laurent Lignier décrit cette parcelle côté Volnay comme un Pommard racé, fuselé par le minéral, et non un Pommard massif. Un terroir pentu, au sol mince (15–20 cm) avant la roche mère, qui sculpte la fin de bouche de ce Pommard autour des sels minéraux. Ouvrez-le dans 4–5 ans pour saisir toute la finesse de ce vin très réussi !

Toujours en Côte de Beaune, saluons l’excellent niveau du Monthélie « Sous la Velle », micro-parcelle de 35 ares dotée de vignes de 60 ans. Ici, malgré le caractère solaire de la parcelle, on trouve une remarquable équation entre la partition minérale et la concentration. La partition aromatique est plus florale que celle du Pommard, et l’allonge en bouche est superbe : « c’est la magie des vieilles vignes » !

En Côte de Nuits, retour en densité pour le Nuits Poiset, fabuleuse parcelle située juste sous les Cailles (mon 1er cru favori de la partie sud de Nuits), avec des vignes de 1947. Cette parcelle enfante des raisins plus millerandés (petites baies, plus concentrées) et, par conséquent, la teinte aromatique dans le verre est plus sombre. Des notes de cassis et de violette animent le premier nez, avec des touches de ronce et de mûre sauvage également. Donnez 7–8 ans à ce flacon pour que la matière se poudre totalement. J’ai bu un 2015 récemment, qui était superbe !

Le Morey Trilogie est une cuvée imaginée par Laurent. Des vignes plantées en 1936, 1942, 1964 et 1972, soit un hectare au total sur trois climats : Chenevery (60 %), Clos Solon (15 %), Porroux (25 %). Ces trois parcelles sont situées du nord au sud du village, en limite des 1ers crus, et produisent de petits rendements (30 hl/ha en moyenne). Le 2023 est d’une belle densité ; les rendements des vieilles vignes ont contenu le caractère productif de l’année. Dans le verre, c’est un Morey sombre, séveux, au fruité intense et aux tanins bien enveloppés. Un trésor qui franchit en cave les 20 ans sans forcer, avec le même panache que les 1ers crus !

Un mot sur les Chaffots maintenant, mon 1er cru favori au domaine, car limite grand cru dans son expression. On est ici juste au-dessus des Clos Saint-Denis, à 330 mètres d’altitude, ce qui confère un cœur salivant aux bouches de ce Morey intense, coloré et très parfumé. À l’aveugle, la frontière avec certains Clos de la Roche n’est pas loin ! Attendez le magnum une dizaine d’années, et vous passerez un moment inoubliable autour de ce trésor.

En revenant sur Chambolle, les Baudes est un premier cru tout aussi délicieux, qui apporte un peu de finesse dans les traits de la gamme. C’est un des crus que j’adore, car il combine l’évanescence des parfums des grands vins de Chambolle à une trame un peu minérale qui nous rappelle la proximité des Bonnes Mares.

Inutile, pour finir, de faire l’article du Clos de la Roche : c’est chaque année une bombe… Je bois en ce moment des 2012 du domaine, qui sont à se damner ! Même combat pour le Mazoyères ou le rarissime Combotte (1er cru situé entre les Latricières et le Clos de la Roche), qui entrent en magnum au cœur de notre allocation. De tous petits volumes, des prix assez haut de gamme, certes, mais des émotions intenses !