Magnum caisse bois individuelle Saint-Émilion 2025
Château Cheval Blanc

Chers membres passionnés,
Depuis une quinzaine de jours, les grands noms de Bordeaux avancent à pas comptés dans notre campagne primeurs, et certains semblent se faire vraiment désirer…

Heureusement, Pontet-Canet a ouvert le bal avec panache (ma plus belle note en rapport prix-émotion de rive gauche !) ; La Fleur-Pétrus a confirmé quelques jours plus tard que 2025 était un millésime autrement plus profond qu’on ne l’imaginait au départ…

Ce matin, la campagne s’accélère, avec la sortie de Cheval Blanc, une icône de rive droite que je n’avais, personnellement, jamais bue dans ce genre d’équilibre jusqu’alors. Pierre-Olivier Clouet, qui nous a accueillis au domaine, nous disait en creux de l’oreille : « C’est fou, on a une équipe à maturité… mais avec ce millésime, c’est comme si on était repartis de zéro. » Toute la philosophie de Cheval Blanc est résumée là : rien n’est jamais acquis. Pas même après des décennies d’excellence et de réussites spectaculaires !

Vous l’avez peut-être compris si vous avez lu mes premières lignes autour du millésime : 2025 restera comme une année sèche, chaude… mais sans cette sensation solaire excessive que l’on pouvait craindre en juillet. Les 60 mm tombés en août ont littéralement sauvé le millésime. Sans cette pluie, Bordeaux aurait probablement basculé dans une autre histoire (un millésime confit…). À Cheval Blanc, les terroirs argileux ont tenu, mais les secteurs graveleux plantés sur Riparia ont énormément souffert de la chaleur. C’est d’ailleurs là qu’une partie des faibles rendements trouve son origine.

Et il faut saluer ici une forme d’honnêteté rarissime à ce niveau : l’équipe technique reconnaît avoir probablement poussé trop loin certaines vendanges en vert. Jusqu’à quatre passages sur quelques parcelles… avec au final des rendements tombés à 9 hl/ha dans certains secteurs. Des chiffres vertigineux… Quand on sait que Marielle Cazeaux, à La Conseillante (à 300 mètres de Cheval Blanc), a fait 30 hl/ha !!

Au total, Cheval Blanc signe son plus faible rendement depuis 1991.
Et pourtant… dans le verre, aucune sensation de sur-richesse, malgré la concentration !

Le vin possède cette magie des très grands Cheval Blanc : une densité croisée d’une fraîcheur alerte en cœur de bouche, et un grain fin. Il prend le meilleur de 2010 et de 2016, mais avec des watts en moins côté degrés (12,7 % cette année). Tant mieux, je préfère les vins du domaine quand on ne monte pas trop haut en degrés !

Côté assemblage, le cabernet franc s’étire sur 45 % (le merlot 51 % et le cabernet sauvignon 4 %). Curieusement, toute la fraîcheur aromatique tourne autour du franc, avec des fleurs fraîches, du graphite, de la pivoine, du cèdre blond, et cette sensation un peu mentholée que j’adore au domaine. En bouche, tout est assez dense en attaque de bouche, mais pas trop en finale. Côté tanins, on sent passer les 78 IPT : un des indices polyphénoliques totaux les plus élevés du domaine depuis 2006.

Et pourtant, en dégustant, je n’ai jamais eu de saturation de sensations, comme on a pu en avoir sur des années plus chaudes. Et c’est même probablement ce qui impressionne le plus sur ce millésime : cette concentration phénoménale, totalement absorbée par la finesse du toucher de bouche.

Bref, un Cheval Blanc magistral, plus impressionnant que jamais pour sa capacité à faire passer de l’intensité en finesse de grain. Il est clair qu’il parlera davantage dans vingt ans que dans les dîners Instagram de demain soir, mais à mon sens, on pourra ouvrir le livre à partir de 2036, et j’espère bien les partager avec vous pour voir si mes prédictions étaient bonnes ou non !

Alors en toute sincérité, acheter Château Cheval Blanc 2025 aujourd’hui, c’est probablement acheter un futur millésime de collection. Pas uniquement parce que le vin est immense (franchement, il l’est), mais parce qu’il n’y aura quasiment rien à vendre. Avec des rendements historiquement faibles, des parcelles descendues à 9 hl/ha et une sélection drastique, les volumes sont minuscules.

Alors oui, c’est un peu plus haut de gamme que sur 2024, mais là, on parle d’un des vins qui sera parmi les plus rares jamais signés au domaine… et d’un grand millésime !