Magnum Sancerre Monts Damnés 2024
Domaine François Cotat

« Avec un millésime 2024 qui apaise la structure des terroirs de Chavignol, les vins de François Cotat regagnent en éclat, en lumière. Avec ceux de Gérard Boulay, les vins font partie des grandes émotions Sancerroises de l’année ! »

Chers membres passionnés,

"Fabuleuses…" C'est le mot qui me vient toujours à l'esprit, quand je repense à mes multiples visites chez Francois Cotat à Chavignol. Car sincèrement, c'est une expérience de vie… Oui, une expérience. D'abord, vous entrez dans une petite pièce où le temps s'est arrêté. Sur les murs, de vieilles coupures de presse datant des années 60 accompagnent de vieilles toiles d'araignées. Il y a de vieilles bouteilles un peu partout, pleine de poussière, certaines sont des cadeaux des plus grands vignerons de la planète... Le mobilier date d'après guerre, les verres proposés par François ont tellement vécu qu'on rêve de lui offrir une pair de Zalto... C'est juste dingue ! En partant de ce décor, on imagine aussi la cave, tout aussi rustique. De vieilles cuves, des fûts qui ont 40 ans, tout est dans son jus, un peu comme quand on visite Rayas, ou à l'époque, Henri Bonneau... Mais les vins alors, qu'ont il de si particulier ? Pourquoi la terre entière et les collectionneurs avertis recherchent tant ces vins ? Eh bien peut être, parce qu'ils ont ce que Benjamin Dagueneau aime chez les vins de François : " Une gueule cassée", des vins de lieux, dénués de toute perfection esthétique mais battis sur des terroirs de dingue. Ces terroirs, ce sont essentiellement ceux de Chavignol, dont les marnes géologiques sont identiques à celles de Chablis. C'est là que François signe ses cuvées.

En terme de style, nous avons observé une forme de libération du style des vins, qui très longtemps, méritaient de longs affinage en cave pour chanter. Tant mieux, car à 46 ans désormais, je commence à me poser un peu la question quand je projette la maturité des vins que je mets en cave !

Mais la recette reste la même : de belles maturités, des élevages en très vieux futs (certains ont plus de 40 ans…) et des nuances chlorophylliennes un peu poivrées, qui viennent coiffer les nuances tactiles de chaque parcellaire.

Lisez le j’achète pour découvrir les vertus de chaque cuvée !

On commence avec Les Caillottes, la porte d’entrée idéale au domaine. Une expression assez immédiate, presque jaillissante, avec un fruit blanc lumineux, des zestes d’agrumes, et une finale iodée qui nous rappelle la nature calcaire du socle géologique du village. 2024 appuie ce sentiment, avec un vin qui affiche moins de glycérol que dans le passé.

Dans Les Monts Damnés… Pour bien comprendre les vins et le style de François Cotat, il faut goûter aux vieux millésimes… Si vous avez un jour, la chance de venir au domaine, vous comprendrez. C'est arrivé à Pascal D qui a mis du temps à se remettre de ce moment. Goûtez un 2002, un 1998, un 1989... Là, vous saisissez l'immensité du terroir des Monts Damnés. Le vin gagne en gras d'une année sur l'autre, en puissance et en allonge. Les vins se teintent de miel, de truffe blanche, d'encaustique, de notes de vieilles chartreuses. Les marnes blanches habitent le vin, comme dans certains grands crus de Chablis ou dans des Charlemagne... Ça devient dingue, vraiment dingue. Mais avant : Un peu de patience, il faut en général 4-5 ans à cette cuvée pour révéler sa texture.

Grande Côte, derrière, est forcément plus ample et plus intense… C’est une piste noire, où les maturités sont toujours là, même quand l’année est plus tardive ou l’été plus frais. Les vignes puisent ici une omniprésence minérale et un volume conséquent, qui se glissent en contraste avec des messages presque mentholés/ poivrés.

Le Cul de Beaujeu prolonge cette gamme, sur le millésime 2023 par contre. Le domaine avait décalé sa sortie, et c’est tant mieux… Il est un peu comme le clos de Beaujeu de Boulay à mon sens, un vin à part ! Chez François, c’est ma parcelle préférée, car toujours très harmonieuse, et très persistante avec l’esprit en filigrane, d’un grand cru de Chablis !

Enfin pour ceux qui regardent le printemps avec déjà des rêves de Barbecues, il y a le rosé du domaine. Un rosé sincère, qui fait chanter le pinot sur ses nuances de pétale de fleur, et de noyau, tout en conservant le rythme et la fraicheur des grands vins de Loire !