Meursault Les Tessons 2024
Domaine Michel Bouzereau et Fils

« Les rares blancs 2024 parleront aux puristes, à ceux qui aiment lire chaque strate du minéral des terroirs entre chaque climat. Un peu comme les 2014, c’est un millésime qui ira loin, et qui vous surprendra par sa concentration ! »

Chers Burgundy lovers,

En ce début du mois d’août, vous avez peut-être déjà un peu la tête en vacances, entre déjeuners au soleil, quelques belles bouteilles ouvertes et l’envie de lever le pied… Mais dans les vignes, le millésime 2026 entre déjà dans sa dernière ligne droite. En Bourgogne notamment, la saison a été particulièrement précoce et les premières vendanges sont attendues dès le mois d’août.

Et comme souvent en Bourgogne, les coups durs s’enchaînent. Car 2024, déjà, n’avait rien d’un long fleuve tranquille. Le mildiou s’est invité avec insistance, grignotant les rendements, et laissant derrière lui des volumes faméliques. Dans bien des domaines que nous suivons chez Chais d’œuvre, les caves sonnent creux… Si 2025 s’est plutôt bien passé, les rendements ne sont pas incroyables non plus, le rapport peau-jus n’était pas favorable !

Chez Jean-Baptiste Bouzereau, vigneron chouchou des membres depuis 2012, 3 étoiles RVF, on retrouve ici un millésime de puristes, dans la droite ligne des grandes années tendues de Bourgogne. Clairement, les 2024 regardent du côté des 2014 : fraîcheur, tension, lisibilité des terroirs, avec des degrés modérés, des équilibres nets, et des nuances qui permettent de bien comparer les climats. Jean-Marc Roulot, présent à notre soirée membres d’il y a 10 jours, nous parlait de 2024 comme un grand millésime de blanc (lui qui adore la finesse, la tension dans les vins). Mais soyons clairs : si vous aimez les Meursault larges, crémeux, enveloppants, presque pâtissiers… ce n’est peut-être pas votre millésime. En revanche, si vous cherchez des vins ciselés, vibrants, avec de l’allonge et une vraie colonne vertébrale minérale, alors là… vous êtes au bon endroit.

Perso, je ne peux pas m’empêcher de penser à la dernière Paulée de décembre, quand Jean-Baptiste nous a envoyé, avec une générosité folle, deux jéroboams de Meursault Perrières 2013 Bouzereau et Meursault Charmes 2013 Bouzereau. 2013… une année tardive, réputée froide, parfois mal aimée. Et pourtant, ce soir-là, ces deux bouteilles ont littéralement mis tout le monde d’accord.

Alors forcément, j’ai envie de me projeter, de voir évoluer ces 2024 avec le même panache, et j’ai surtout envie de blinder ma cave de son Charmes-Dessus, de ses Caillerets, ou du Perrières. Ma femme va encore hurler en me disant qu’il n’est plus raisonnable d’acheter du vin quand elle sait que nous avons 2 500 quilles sous la maison… Mais après 28 ans passés ensemble, elle sait aussi qu’il est impossible pour moi de résister ! Je le sais, elle se vengera en shopping ce week-end, c’est le jeu !

Plongez dans le J’achète pour découvrir la gamme !

Commençons comme chaque année ces commentaires par les deux Bourgogne blancs du domaine, qui sont un peu les étalons du millésime.

Le Bourgogne classique, petit rappel, naît sur Meursault, et offre un rapport prix-émotion dément à tous ceux qui veulent goûter au style sans casser leur tirelire. Hier encore, Valentin disait avoir bu un 2022, délicieux… Le 2024 ne trahira pas ces sensations, avec un relief encore plus sapide que ses aînés, un peu de gras sec, la patine délicate d’un boisé blond à peine marqué.

Le Clos du Moulin fut une des belles acquisitions de Jean-Baptiste il y a quelques années. 1 hectare de bonheur dans le cœur du village qui, sans exagération, est un baby Meursault. Un vin qui offre un peu plus de consistance que le Bourgogne classique, et la patine assez délicate des fûts Damy. Toujours beaucoup d’agrumes et d’empreintes finement noisettées s’y entremêlent.

Crescendo dans les plaisirs, nous retrouvons « Les Grands Charrons », ce climat qui prolonge la bande des premiers crus en remontant un peu au nord du village. Les vignes de Jean-Baptiste donnent un Meursault très gourmand, pas trop large, porté sur les fruits blancs et les fleurs. Il va plus loin que les Bourgogne, mais ne cherche pas la puissance.

Limozin retrouve chaque année un peu plus de racines : parcelle située juste sous les Genevrières, elle a été arrachée par Jean-Baptiste, puis replantée avec un matériel végétal de haute qualité. Depuis 3 ans désormais, je trouve qu’on renoue avec plus d’intensité dans cette cuvée, qui offre un vin plus large, plus structuré.

Son grand frère Les Tessons est à nouveau LA quille en village à saisir de toute urgence. Intense, construit, paré d’une étoffe fascinante, il saisit toutes les papilles sur son passage avec une minéralité qui crée le "waouh effect". Jean-Marc Roulot nous racontait mardi dernier combien ce climat du cœur de Meursault est singulier. Que ce soit chez Jean-Marc ou ici chez Jean-Baptiste, c’est du très haut vol !

En matière de premiers crus, le Meursault Blagny rappelle combien les terroirs de ce hameau empruntent à Puligny une part de leur minéralité fuselée. Vin racé et lumineux, il fait partie des premiers crus qui ne s’étalent pas en largeur, mais qui vont loin en persistance ! Depuis 2020, la progression au domaine sur cette cuvée est saisissante ! Et côté prix, c’est un des premiers crus les plus abordables de la gamme !

Vous passerez en vitesse lumière avec Genevrières, Charmes Dessus et Perrières. Genevrières : classe et volupté, j’aime dire que c’est le gendre parfait. Le bonhomme sympa, souriant, parfait sous tous les angles. Il ne parle pas trop fort, mais il touche chacun.

Charmes Dessus est animé par une minéralité presque aussi saisissante que Perrières. On prend une décharge de sensations : sel, agrumes, châtaigne, éclats de craie, dans une trame charnelle. J’en mets 3 direct sans réfléchir dans ma cave perso !

Perrières le domine toujours par sa longueur et son minéral crayeux si intense. Mais 2024 méritera au moins 6-7 ans en cave pour exprimer son esprit "champ de cailloux" et pour déployer son volume.

Côté Puligny : Champs Gains joue la carte de la finesse et de l’élégance. Cru haut de coteau à la trame plus ciselée que les Meursault. Un lift d’agrumes en finale de bouche qui donne le sourire. En intensité, il joue dans la cour du Meursault Blagny à mon sens.

Le Cailleret : un grand cru qui ne dit pas son nom. Chaque année, je le mets au niveau des Perrières dans la hiérarchie du domaine. Son impressionnante persistance saline rappelle qu’on n’est pas n’importe où. Si vous avez la chance d’y goûter, vous comprendrez.