Morey-Saint-Denis 2024
Domaine des Lambrays

« Si les grands millésimes consacrent les grands terroirs, les millésimes plus challengeants consacrent les choix humains qui sont derrière ! Et si certains doutaient encore de l’incroyable révolution opérée au Domaine des Lambrays depuis l’arrivée de Jacques Devauges, les 2024 pourraient bien mettre tout le monde d’accord… »

Chers membres passionnés,

Quel LAB hier ! Vous avez été nombreux à venir pousser la porte de la rue de Châteaudun, et ce fut un plaisir de vous faire goûter nos dernières trouvailles, en refaisant après 25 verres, un peu le monde ! Avec un highlight absolument exceptionnel autour des liqueurs d’agrumes de Bachès-Schaller, qui ont bluffé à peu près tout le monde !

Mais pendant que cet été indien continue de bercer Paris de soleil, pas question de laisser retomber la température… Pour accompagner ce week-end, nous mettons le cap sur Morey-Saint-Denis, au Domaine des Lambrays, une des adresses qui aura certainement le plus progressé de ces 10 dernières années !

Cette métamorphose, je l’ai observée dans les millésimes post-2015, et lorsque Jacques Devauges a pris les commandes aux Lambrays en 2019, après avoir hissé le Clos de Tart au sommet. Ce domaine, les passionnés le connaissent, est un monument, dont la première mention remonte à 1365, et dont le cœur, le Clos des Lambrays, s’étend sur 8,66 hectares, soit 202 ouvrées, quasiment entièrement détenues par le domaine.

Le vignoble a été repris avec une ambition folle, la biodynamie s'est installée, la lecture des sols s'est affinée et surtout la gestion du matériel végétal, qui était un peu le talon d’Achille du domaine. Les vinifications sont devenues de plus en plus précises et Jacques Devauges s'est mis à regarder le Clos non plus comme un grand bloc de Pinot noir, mais comme ce qu'il est réellement : une mosaïque de terroirs.

Pour ceux qui aiment les petits détails, derrière les murs du Clos se cachent des différences considérables : Les Larrets, sur des sols maigres et une pente marquée, apportent finesse et élégance. Plus bas, les terres plus profondes du Meix-Rentier donnent l'assise. Au nord, à la sortie de la combe de Morey, les Bouchots apportent encore une autre dimension. Des expositions différentes, des vignes de 30, 50, 60 ans et parfois davantage : un seul Clos, mais une multitude de voix qu'il faut parvenir à faire chanter ensemble.

Pour revenir au millésime, 2024, vous le savez, n'a rien donné gratuitement aux vignerons bourguignons. Un millésime où le talent ne consiste plus à canaliser une matière abondante et parfaitement mûre, mais à être juste dans le tri, l'extraction, l'élevage. C’est souvent là que l’on juge les très bons !

Un millésime très solide en tout cas… La Revue du vin de France porte aujourd'hui le Clos des Lambrays 2024 à 99/100. Plus intéressant encore que la note, son commentaire sur les derniers millésimes décrit cette recherche de délicatesse qui nous passionne : vendange entière très présente, texture d'une finesse incroyable, tanins travaillés avec une précision d'orfèvre, longueur et distinction. Les 2022 et 2023 avaient déjà placé la barre au sommet avec 100/100 dans les Guides verts 2025 et 2026. 2024 valide donc la trajectoire, avec un millésime très réussi.

Plongez dans le j’achète pour découvrir la série.

On commence tout naturellement par Morey-Saint-Denis 2024, la porte d'entrée de la maison, celle qui permet de comprendre la patte, avant de commencer à grimper l'échelle des climats. Vous allez vite comprendre où se placent les curseurs de finesse dans ce millésime, avec cette cuvée.

Le Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Loups 2024 et le Clos Sorbé sont déjà envoûtants, avec une mention spéciale pour la floralité du Clos Sorbé qui colle parfaitement à mon ADN œnologique.

À Vosne-Romanée 1er Cru, les Beaux Monts nous rappellent toute la magie de ces terroirs haut de coteau, qui captent la fraîcheur en contraste d’une matière hyper complète. Il est enrobé dans un élevage rondement mené !

La Richemone 2024 est plus épicée, plus sanguine et florale dans son relief. Mais elle garde ce caractère évanescent, ce nez teinté d’épices et de rose qui fait lever les yeux au ciel.

Enfin, le grand vin du Clos mérite un moment de recueillement. Vin plus docile que ses aînés, avec peu de glycérol, il laisse parler la puissance aromatique du terroir sans passer par les hyperboles solaires. Sa trame en bouche est un festival de sensations !

En blanc, je vous le disais l’an passé, le domaine a progressivement étendu son terrain de jeu jusqu'à quelques ouvrées de Chardonnay dans deux magnifiques Premiers Crus de Puligny : Les Folatières et le Clos du Cailleret.

Nous avons eu une poignée de Caillerets cette année, mais pas suffisamment pour que je m’étende sur ces quelques lignes… Vous avez tous bu les vins de ces terroirs chez JB Bouzereau ou chez De Montille… C’est un champ de cailloux, qui fait naître un des vins les plus saisissants de Puligny… On vous laisse imaginer la suite !