Ratafia de Meunier
Domaine A. Leconte

« Terre Mère est une cuvée saisissante par son contraste, son impact minéral sur les papilles et son allonge. Cette cuvée prouve combien le meunier peut nous surprendre en Champagne ! Énorme coup de cœur pour cette cuvée abordable et identitaire !

Chers membres passionnés,

Hier soir, je vous parlais de Marie-Charlotte Pinelli, une jeune et brillante vigneronne corse dont les vins m'ont littéralement cueilli à la dégustation ! Aujourd'hui, changement de décor. Direction les coteaux de la Vallée de la Marne, à Troissy plus précisément, pour une autre découverte qui m'a procuré des frissons assez similaires, et pour laquelle l’équation prix-émotion est superbe : les champagnes d’Alexis Lecomte !

Installée à Troissy depuis 1861, sa famille cultive la vigne depuis six générations. Pourtant, lorsqu'il a repris le domaine au début des années 2010, Alexis a choisi de ne pas suivre le chemin le plus simple : au lieu de reproduire les recettes existantes, il a décidé de construire sa propre lecture de ses terroirs, parcelle par parcelle, avec une conviction forte : le pinot meunier mérite aujourd'hui la même considération que les plus grands cépages de Champagne.

Cette conviction, nous l’avons partagée avec lui lors de la dégustation, et particulièrement dans « Terre Mère », une cuvée franchement bluffante de minéralité, de tension salivante, avec le sol qui chante plus fort que le cépage !

J’ai concentré dans le j’achète les cuvées qui m’ont plu, avec parfois des rapports prix-émotion totalement désarmants.

Commençons sans attendre par LE coup de cœur majeur de la dégustation : Terre Mère, un nom magnifique pour un champagne qui l'est tout autant.

On évoque ici un pur meunier qui résume à lui seul la philosophie du domaine. Un vin profondément ancré dans son terroir, vibrant, énergique, précis, avec cette sensation de naturel et d'évidence que l'on retrouve rarement à ce niveau de prix. Le vin naît de deux parcelles à mi-coteau d’à peine 35 ares au total (minuscule volume donc…), où la roche mère est recouverte de sables argileux. Alexis les vinifie en foudre et en pièces bourguignonnes pour asseoir leur structure. Le dosage pour ce tirage est à 3 grammes, il apporte juste ce qu’il faut de patine à une matière déjà bien mûre !

Dans le verre, j’ai adoré le contraste de cette cuvée, qui concentre beaucoup de sels minéraux en contraste des agrumes, de pomme acidulée, avec des notes de tilleul, de fleurs blanches. On s’écarte des reliefs plus céréaliers des meuniers fermentés sous bois habituels, avec en prime de tout cela, une bulle posée et délicate ! J’ai adoré (le vin et le prix, soit dit en passant !). On notera aussi que cette base 23 salue l’agrément en bio du domaine !

Derrière, saluons aussi le niveau de Totem : une cuvée qui ouvre la gamme, à prix, là encore, assez désarmant. C’est un peu la carte de visite, le vin « ADN » de la maison.

Il se compose de 70 % de meunier, 20 % de pinot noir et 10 % de chardonnay. Déjà très savoureuse, avec une harmonie remarquable, cette cuvée tire moins de sel des terroirs que Terre Mère, mais c’est déjà très solide. Un univers de fruits à noyau, de pêche de vigne, avec une vinosité déjà sérieuse et une bulle fine. Le dosage à 6 grammes lui va comme un gant !

Ensuite, les deux millésimés 2019 sont à ne surtout pas manquer : pour le millésime d’abord, mais surtout pour leur coffre. Le pinot noir Agéius pur est une pure merveille, car construit pour un grand moment gastronomique. Il naît sur un vallon d’Aÿ, de la parcelle du lieu-dit La Fosse. Ici, c’est un pinot noir comme on les aime à Aÿ : structuré, mais sapide, empreint de sel. Des vins moins denses que ceux de Bouzy ou Ambonnay, si on compare. Le millésime est parfait, dans toutes ses coutures, avec dans le verre, le noyau, la vinosité, le relief de peau d’orange, le sel des lieux, la pointe de mirabelle en finale. Grand vin !

Aria est son alter ego, mais en chardonnay, une parcelle d’un seul tenant de 180 mètres de long, issue des Longues Raies. Un chardonnay vineux, empreint d’acacia, d’agrumes, de mandarine, avec une vitalité en fin de bouche qui rappelle la lumière des chardonnays.

Un dernier mot sur le ratafia, franchement délicieux, du domaine, qui ne laisse pas ressentir le feu du marc. J’ai siroté mon verre en fin de dégustation, tant le profil est digeste, les sucres bien intégrés, et la finale délicate au niveau de ses esters. Un vrai coup de cœur, comme j’en avais eu un sur celui de la maison Giraud !