Renosterblom 2025
Domaine Aurélien Petit

« ÉNORME COUP DE CŒUR ! Louise nous avait prévenus… Aurélien Petit est un sacré personnage ! Une formidable rencontre, doublée d’une dégustation qui m’a littéralement embarqué à 9 000 kilomètres de chez nous, au milieu des vieilles vignes et des paysages brûlés du Swartland ! »

Chers membres VIP,

Il y a quelques jours, je me permettais un petit post sur Instagram en soulignant la gamme brillante d’Aurélien Petit… Un grand nom à suivre. Louise, notre extraordinaire ambassadrice des évènements Chais d’œuvre, l’avait rencontré avant nous et ne manquait jamais une occasion de glisser son nom dans une conversation : « Il faut absolument que vous goûtiez ses vins », « son travail est passionnant », « vous allez adorer le personnage »… Un enthousiasme suffisamment appuyé pour faire naître quelques soupçons au bureau sur la véritable nature de son intérêt pour Aurélien… Mais rendons à Louise ce qui appartient à Louise : elle avait sacrément raison !

Quelques minutes de discussion avec Aurélien suffisent pour comprendre le personnage. Le garçon fuse ! Une vivacité d’esprit assez bluffante, une énorme curiosité, une capacité à analyser un terroir, son sol, une très vieille vigne, puis à restituer tout cela avec des mots simples et précis. La conversation à l’atelier était fascinante, il rebondit en permanence entre géologie, dégustation, voyages, rencontres, vieilles vignes… J’ai appris énormément de choses sur l’Afrique du Sud, comme le fait, par exemple, que le chenin, présent depuis 300 ans et adapté au climat local, inspire des vignerons de Loire dans leurs recherches de massales.

Voici son histoire : Aurélien a grandi à Nyons, dans la Drôme, au sein d’une famille d’oléiculteurs, de trufficulteurs et de viticulteurs. Il a d’abord pris le chemin d’une école de commerce avant que le vin ne finisse par le rattraper. Il a avalé des kilomètres, multiplié les vendanges : Nouvelle-Zélande, Argentine, Portugal, Italie… mais aussi Bourgogne, Jura et Rhône. Son CV est impressionnant : un passage chez Sylvain Pataille, Cellier Saint Benoît, Santa Duc, Isabel Ferrando, La Barthassade, Mas de Daumas Gassac, Matías Riccitelli en Argentine… Tout cela en si peu d’années…

Il a découvert Cape Town en 2017, avant de tomber progressivement sous le charme du Swartland, cette région sèche et sauvage située au nord du Cap. Il y retrouve une énergie qui lui rappelle certains coins du Jura ou de Corse : une bande de vignerons qui échange énormément, une liberté incroyable dans la manière de faire du vin, des paysages immenses et, surtout, un patrimoine de vieilles vignes absolument fascinant.

Il est tombé sous le charme des chenins profondément enracinés dans les granites du Paardeberg ; des cinsaults plantés en 1960, conduits en gobelet et toujours francs de pied. Du palomino sexagénaire accroché à près de 500 mètres d’altitude dans les paysages arides du Skurfberg…

Son intégration sur place a été rapide. Il rencontre Hanneke et Thinus Kruger, liés au projet Fram, puis MC Stander d’Equinox Wines, avec lequel il travaille quelques mois. Par ce réseau, il a pu intégrer cette communauté si particulière du Swartland, et a démarré son aventure personnelle avec 4 barriques.

Depuis, le projet a grandi, mais les volumes restent minuscules. Aurélien travaille parfois quelques centaines de bouteilles seulement par cuvée et pousse ses expérimentations avec une liberté réjouissante : recherche de tension sur les granites du Paardeberg, élevages longs, travail des lies, grappes entières mesurées, vieux fûts…

Nous avons vraiment adoré la dégustation avec lui, et il nous tardait de vous raconter tout cela dans ces quelques lignes. Découvrez la suite dans le J’achète.

Bon, pour comprendre la gamme d’Aurélien, il faut suivre un fil conducteur : chaque bouteille part d’un lieu, d’une vieille vigne, d’un sol et d’une idée. On passe ainsi du granite du Paardeberg aux paysages désertiques du Skurfberg, du chenin au palomino, du cinsault à la syrah, avec des parcelles parfois sexagénaires, des rendements minuscules et des productions qui se comptent davantage en centaines qu’en milliers de bouteilles.

On a attaqué la gamme avec Under a Chenin Sky 2025, qui parlera aux fondus de chenin. Cette cuvée provient de deux parcelles de vieilles vignes cultivées en bio par Franziska Wickens, sur les pentes du Paardeberg. Ici, le chenin plonge ses racines dans un granite pauvre, riche en silice et en quartz, qu’Aurélien recherche précisément pour la tension et la verticalité qu’il imprime aux vins. J’ai adoré ce jus qui embarque sur les fruits de verger, les agrumes, des épices, un peu de cire, puis en bouche, des équilibres très européens. Au-delà du vin, la bouteille cirée est magnifique !

Avec Oosterland 1688, direction le Skurfberg, dans les Citrusdal Mountains, à près de 500 mètres d’altitude. Un paysage beaucoup plus sauvage, sec, balayé par les influences de la côte atlantique, où Aurélien va chercher un cépage totalement inattendu : le palomino ! Une vieille vigne de 60 ans, franche de pied, enracinée dans ces terres arides de la côte ouest. Le nom Oosterland 1688 n’a d’ailleurs pas été choisi au hasard. Oosterland était le nom du navire néerlandais qui conduisit en 1688 des Huguenots vers le Cap, participant à l’histoire viticole de la région. Et le palomino fait partie de ces vieux cépages intimement liés au patrimoine sud-africain. J’avoue avoir un faible pour ce cépage oublié, qui restitue beaucoup de salinité en cœur de bouche, avec une vraie complexité. Aurélien a d’ailleurs poussé l’histoire encore plus loin avec une remarquable Solera. La base de cette cuvée a été constituée en 2022. Voici les petits détails pour les passionnés : une fois les fermentations terminées, Aurélien en prélève une partie l’année suivante et complète le fût avec environ 30 % du millésime 2023. Même opération avec le 2024. Les millésimes se nourrissent ainsi les uns les autres tandis que les lies s’accumulent dans un vieux fût français de 300 litres. Au total : 30 mois d’élevage fractionné, une oxydation lente et maîtrisée, et une production documentée de seulement 350 bouteilles ! L’idée est géniale : utiliser la porosité naturelle du palomino et le temps pour aller chercher non pas la puissance, mais la profondeur, la salinité, l’umami, cette sensation un peu maritime.

On s’est dit : ça, c’est une bouteille de sommelier, de curieux, de fondu de vin. Un de ces OVNI qui provoquent immédiatement une discussion lorsque vous le posez à table. Et pour mes VIP amateurs de vins qui sortent des sentiers battus : franchement, ne passez pas à côté !

Dans Bushveld 2025, nous restons dans les paysages sauvages du Skurfberg. Cette fois, Aurélien met la main sur une petite merveille : du cinsault planté en 1960, en gobelet et franc de pied, toujours perché autour de 500 mètres. Un cinsault qui prend des petits airs de pinot noir du Sud. On a adoré son registre de cerise mûre, baies de goji, épices, une matière juteuse mais profonde, et derrière le fruit, cette sensation saline qui revient comme un fil conducteur. Très beau cinsault à goûter si vous aimez ce cépage !

Renosterblom 2025 est la syrah d’Aurélien. Une syrah conduite en gobelet, profondément enracinée dans un granite pauvre et acide. Autour des vignes pousse le fynbos, cette végétation endémique du Cap, avec notamment l’Aloe ferox. Aurélien appelle son vin Renosterblom, littéralement « fleur de rhinocéros », en référence à cette flore sauvage.

Là encore, sa vinification raconte parfaitement sa façon de réfléchir. Il travaille avec plus de 60 % de grappes entières, disposées en « millefeuille » avec des baies éraflées intactes. Quelques jours en cuve fermée, foulage au pied, remontages quotidiens, puis 11 mois dans de vieilles pièces bourguignonnes de quatre et cinq vins.

Un vrai parfum dans le verre : olive noire, épices, herbes sèches, quelque chose de floral et de sauvage, puis une bouche portée par des tanins fins et crayeux.

Bref, une gamme brillante et un nom à suivre de près… C’est exactement pour ce genre de découverte que Chais d’œuvre existe, goûtez-y !