Sancerre blanc Monts Damnés 2018
Domaine Gérard Boulay

« Les passionnés disent que Gérard Boulay est le Vincent Dauvissat de Chavignol ! Ils ont raison ! La gamme des 2024, dégustée avec son fils Thibaut, est ébouriffante de plaisir ! »

Chers membres passionnés,

Avant d’entrer dans le cœur du sujet de ce j’aime / j’achète, laissez-moi vous raconter une très belle parenthèse, le récit d’une journée d’équipe inoubliable partagée avec toute la drinkteam de chais d’œuvre. Cette journée s’est déroulée à Sancerre, pour un déjeuner hors du temps dans le magnifique écrin de Jean-Laurent Vacheron (j’invite chaque passionné à aller voir ce projet pharaonique, qui touche à sa fin, et qui permet d’organiser des déjeuners / dîners de folie avec vue imprenable sur les vignobles de Sancerre !).
Autour de la table, nous avons retrouvé des vignerons que nous aimons profondément : la famille Riffault, Thibaut Boulay et la famille Crochet de Bué. Avec, dans un premier temps, des discussions passionnées, des comparaisons de parcellaires et une verticale de vieux millésimes… 70 vins au total, juste de quoi amorcer le week-end sur de bonnes ondes !

C’est ce jour-là, en avant-première, que nous avons dégusté les 2024 du domaine de Gérard Boulay. Un millésime qui m’a marqué par sa capacité à conserver une vraie tension, une vibration salivante, malgré le caractère solaire des terroirs de Chavignol. Et honnêtement, j’ai pris mon pied : quelle ouverture dans les vins, quels plaisirs en découvrant la gamme !

Avant d’entrer dans les détails, dites-vous que je ne suis absolument pas objectif en écrivant ces lignes. J’adore tout chez ce domaine : Gérard, l’homme, discret, presque timide, mais parfaitement conscient de la grandeur de ses terroirs ; son fils aussi, Thibaut, dont la culture historique des terroirs de Chavignol est insondable ! Enfin, les vins, dont la partition aromatique et sensorielle évoque souvent les plus grands Chablis au vieillissement, et surtout cette patte, ce style charnel et profond, capable de vieillir et de se minéraliser avec un panache rare. À mon sens, sur ces terroirs vraiment à part de Chavignol, le domaine signe aujourd’hui certains des vins les plus précis, les plus vibrants et surtout les plus réguliers de ce secteur !

Écrire ce JJ, c’est aussi regarder dans le rétroviseur. Repenser à ces bouteilles de 1996 ou 1997 que je ramenais dans mon sac à dos il y a une quinzaine d’années, à une époque où peu de gens connaissaient vraiment le domaine. C’est se souvenir des 2007 servis à l’aveugle lors de Vinapogée 2025 avec toute l’équipe de chais d’œuvre : des splendeurs absolues, faisant disparaître toute lecture variétale du sauvignon au profit de notes iodées, marines, presque cireuses, dans l’esprit des vieux Chablis. À l’aveugle, sommeliers, pros et amateurs leur donnaient dix ans de moins…
Forcément, aujourd’hui, le domaine est sold out très rapidement. La notoriété s’est envolée, notamment outre-Atlantique. À cela s’ajoutent des volumes minuscules sur 2021 et 2024, deux millésimes malmenés par la nature (gel, pression fongique). Gérard et son fils, désormais au domaine, ont produit très peu. Heureusement, 2022 et 2023 ont permis de reconstituer une soupape et d’aborder 2025 avec sérénité.

En termes de trame, 2024 garde cette énergie salivante et cette précision qui signent Chavignol : poudre de craie, menthe poivrée, fraîcheur sous-jacente, même dans des expositions solaires. Les équilibres sont superbes, jamais trop chauds, et redonnent clairement la parole au sous-sol. Un peu comme en Bourgogne, chaque parcelle exprime ici des nuances tactiles et aromatiques passionnantes. Plongez-vous dans le J’achète pour lire entre les cuvées, avec, vous le verrez, quelques vieux millésimes pour remonter le temps.

Comparer côte à côte les terroirs de Gérard Boulay est une expérience absolument géniale. Et plus les années passent, plus l’exercice devient fascinant. Je vous encourage donc vivement à glisser ces vins dans une cave bien fraîche, et à leur laisser du temps. Ce sont de véritables trésors vendus à des prix encore très doux.

Dans cette proposition, nous avons volontairement demandé quelques vins en début de phase de maturité, afin de vous permettre de goûter, comprendre et comparer.
Les cuvées traditionnelles offrent une redoutable efficacité : des vins frais, sapides, portés par une fibre mentholée, des notes de pamplemousse rose, avec juste ce qu’il faut de texture et d’allonge pour accrocher dès la première gorgée.

Derrière, le trio parcellaire est tout simplement exceptionnel. La Côte est clairement la plus aimable jeune. Comme son nom l’indique, ça grimpe fort sur ces coteaux impressionnants de Chavignol, mais on y fait surtout des vins de grande signature charnelle. Ample, enrobée, la matière se déploie dans une texture légèrement glycérinée, avec des notes de menthe poivrée, de craie et de peau d’agrumes. Ici, le sauvignon n’est pas roi : le sol et l’exposition font tout. Si vous êtes pressé de découvrir les vins du domaine, misez sur La Côte.

Le duo Monts Damnés / Clos de Beaujeu est un véritable choc des titans. Difficile de choisir. J’avoue un faible personnel pour le Clos de Beaujeu, lié à des souvenirs très anciens, mais les deux sont immenses. Pour simplifier : imaginez les Monts Damnés comme un Valmur à Chablis (large, épaulé, profond), et le Clos de Beaujeu comme un Grenouilles (plus discret, moins large, mais d’une sapidité et d’une longueur redoutables). Dans tous les cas, avec un minimum de patience (trois ans au moins), vous ne pouvez pas vous tromper.

C’est aussi un vrai plaisir de retrouver Comtesse, située au pied des Monts Damnés, issue de très vieilles vignes de 70 à 75 ans. La texture est supérieure, l’allonge impressionnante, et le vin séduit immédiatement les amateurs de blancs plus charnels et racés. J’en garde toujours quelques bouteilles en cave pour les comparer aux Monts Damnés : le différentiel lié à l’âge des vignes est réel et passionnant.

Enfin, un dernier mot sur les vieux millésimes, qui vous permettront de remonter le temps : ils sortent de la cave du domaine et vous assurent donc une conservation parfaite. On a bu un 2009 à table, lors de notre sortie d’équipe au moment du fromage… Une pure tuerie ! Vous le retrouverez, aux côtés de quelques 2019, 2018… Je peux vous dire que le Clos de Beaujeu en magnum, qui a ouvert la masterclass Rayas, était une folie !