Sancerre Charlouise 2023
Domaine Vincent Pinard

« Derrière le très généreux millésime 2023, nous retrouvons à Sancerre, un millésime 2024 fuselé, plus que jamais ligérien ! Il y a peu de vins, mais la lecture des terroirs est fabuleuse. Au départ, j’y voyais un genre de 2014, mais c’est bien plus que ça in fine ! Chez les frères Pinard, vous retrouverez l’essence des terroirs de Bué, dans une gamme lumineuse, sapide, et de grande classe ! Charlouise 2023 fait aussi son entrée en scène !

Chers membres passionnés,

Au cœur du printemps 2026, je vous parlais déjà de ce J’aime/J’achète, en vous promettant un rapport complet et détaillé sur les 2024 de Clément et Florent Pinard, ces deux grands auteurs de Bué que nous adorons et que j’ai hâte de retrouver le 10 juillet prochain à « Vigneron LA CAVE » pour animer une masterclass passionnante !

À la mi-avril, j’ai pu déjeuner avec Clément à Paris, et revivre une belle dégustation de toute la gamme : 23-24, qui permettait de comparer deux millésimes que tout oppose : la générosité et les volumes sur le premier, la tension, la race et la pureté dans le second… Un tout petit millésime en volume, qui entrera historiquement dans les millésimes les moins productifs de ces 30 dernières années !

Ce qui en est ressorti, est que ce n’est pas le volume qui compte. On le sait, les frangins sont au sommet de leur art, leurs 17 ha sont menés avec vision, conviction et quête d’excellence autour de la biodynamie ; et en cave, ça ne roupille pas : choix d’élevages brillants, travaux poussés sur le soufre de mine, quête de pureté et d’allonge… C’est de l’art ! Cet art se prolonge naturellement dans les rouges, qui ont naturellement, par leur niveau, participé à l’aura du domaine. Charlouise, Vendange entière ou le simple Sancerre rouge, sont toujours d’un niveau saisissant !

Plongez vite dans le « J’achète » pour découvrir cette série de 2024, et l’arrivée de Charlouise 2023 !

Commençons par quelques mots sur ce qui vous attend dans les 2024 :
Perso, aromatiquement, j’adore. C’est exactement ce que les amateurs de grands vins ligériens tendus, sapides et chlorophylliens vont trouver. J’avais adoré Florès, et vous l’avais présenté au printemps. Commencez sincèrement par elle, si vous voulez comprendre le millésime. Un blanc tonique, qui combine sel, craie, et sensations mentholées. C’est déjà délicieux. Mais la magie opère, on le sait, dans les cuvées parcellaires de la gamme.

Les amateurs de grands vins de terroirs de type kimméridgien doivent se concentrer sur Petit Chemarin, un vin qui transpire littéralement la craie, avec un profil presque iodé, qui efface les nuances variétales du sauvignon. Vin de rythme, qui déclenche une avalanche de salive sur son passage, c’est un véritable trait d’union entre les reliefs que j’adore dans de grands Chablis, et Sancerre.

Grand Chemarin est un poil plus ample, mais pas trop sur ce millésime fuselé. Plus accessible jeune que le Petit Chemarin : les nuances de craie, de menthe poivrée, de sel marin, s’entrelacent dans une texture un peu plus charnelle. La race est comme chaque année sur cette parcelle, incontestable ! Attendez-la 24 mois, et vous décollerez !

Impossible de ne plus prendre la cuvée « Château » au sérieux au domaine, puisqu’il y a quelques semaines, Arthur nous a servi un magnum de 2017 à l’aveugle lors d’un apéro d’équipe… Énorme claque pour tout le monde ! Alors forcément, je reprends un peu d’attention quand on redéguste cette cuvée dans la gamme, même si j’avoue avoir eu un peu plus de mal à la comprendre lors des premiers millésimes. Dans ce 2024, vous quitterez le côté marin des Chemarin, pour un blanc de texture, d’ampleur accrue, avec une résonance très fine sur les herbes fraîches. J’en mets direct un magnum en cave, pour espérer me reprendre la même claque que le 2017…

Le Chêne Marchand reste ce seigneur indétrônable de Bué, qui va bien au-delà des autres cuvées par son volume, sa puissance. Vin dimensionné comme un premier cru, avec un potentiel de garde sublime (j’ai fait une verticale sur 10 ans au domaine, c’était dingue !). Un peu au-dessus de la mêlée, il s’impose par sa dimension tactile, son étoffe. À chaque fois que j’en ouvre une, j’aime rappeler que Vincent, le père des frangins Pinard, avait décidé de ne plus signer de Chêne Marchand, car la légende dit qu’à Sancerre, on produisait plus de Chêne Marchand que ce que le cru lui-même peut produire… Une anecdote qui prête à sourire, mais qui rappelle qu’un grand terroir sans les grands auteurs, ne vaut pas grand-chose ! Celui des frères Pinard est sublime, et il vieillit admirablement !

Vous retrouverez aussi au cœur de cette vente « Harmonie 2023 », un vin que nous vous servions au LAB de printemps avec la conviction profonde que c’est une super bouteille, « prête à boire ». C’est un peu le « village » du domaine, un assemblage, une carte postale de Bué. En ce moment, les 2023 sont épanouis, lisibles. J’ai pu le redéguster avec Clément en avril, et ce dernier me disait que la cuvée connaît 3 contenants : demi-muids, amphore, et cuve bois.

Avant de passer au rouge, je vous invite à découvrir dans la gamme si vous en trouvez, la cuvée « Pinard Brothers ». Une cuvée que nous mettrons en avant dans vos coffrets en fin d’année, car il y a vraiment un truc. Cette cuvée est un micro-négoce, une parcelle de 4 ha d’un seul tenant sur la Moussière (grande parcelle située entre Bué et Sancerre). Des vignes bio, travaillées comme les autres du domaine, avec en cave, une méthode similaire que les parcellaires. Goûtez-y, vous verrez, c’est très solide !

Un dernier mot sur Charlouise 23, qui fait son entrée en scène sur le marché. Le millésime est « mûr ++ » pour cette cuvée que les membres adulent, mais pas débordant en sensations malgré les degrés qui sont montés assez haut. J’ai pu la redéguster avec Clément lors de sa visite, et ce dernier me disait qu’ils ont fait les remontages « avec un arrosoir de jardin… » (vous avez l’image ?) pour limiter les extractions. Ils ont mis 40 % de vendange entière dans la cuvée, pour aérer et floraliser la matière.

Dans le verre, on retrouve bien le pinot dans sa dimension salivante, on ne sent pas les stigmates des hauts degrés, tout passe avec la classe que l’on connaît de la cuvée. Et c’est là que cette cuvée devient une expérience à mon sens. Un pinot aussi mûr, avec un grain aussi frais, à Sancerre, je n’avais jamais bu ça ! Ne la laissez pas passer !