Vin de France Le col du loup 2023
Clos du Rouge Gorge

Chers membres passionnés,

Nous sommes donc le 8 janvier. La vague de froid commence à refluer (c’est mieux pour vos livraisons), mais l’hiver est encore bien là. C’est dans ces moments où l’on rêve d’une escapade au soleil, où l’on rêve de couleurs et de reliefs dans le verre !

C’est précisément dans cette quête de bonheur que l’équipe et moi avons préparé cette vente chez un des acteurs majeurs contemporains du Roussillon !

Quand je regarde le chemin parcouru depuis mon titre de meilleur sommelier de France à Perpignan en 2008, je me dis : quelle métamorphose incroyable ! Une nouvelle génération a rebattu les cartes, redonné de la noblesse aux schistes, au grenache, au carignan, et surtout, une idée exigeante du vin. Comment ne pas citer Roc des Anges, le Clos des Fées, les frères Danjou-Banessy, les Gardiès, ou plus récemment Mirmanda, sans oublier les grands auteurs des Corbières comme Maxime Magnon, qui ont hissé cette partie du Sud à un autre niveau d’ambition. Dans ce décor en mouvement, le Clos du Rouge Gorge s’est imposé ces dernières années comme une évidence.
Derrière le domaine, il y a Cyril Fhal, vigneron aussi discret qu’intransigeant, passé par la Bourgogne avant de trouver dans le Roussillon un terrain d’expression idéal.

Son approche parcellaire, son obsession de la fraîcheur, des équilibres et de la buvabilité ont rapidement séduit critiques et amateurs avertis.
Les éloges de la presse spécialisée ne sont pas le fruit d’un effet de mode, mais la reconnaissance d’un style lisible, personnel, profondément ancré dans ses sols.

J’ai pu déguster cinq cuvées du domaine grâce à Arthur et Paul, et j’y ai trouvé beaucoup de relief et de vibration. Des vins qui parlent autant aux amoureux du Sud qu’aux palais formés aux grands terroirs septentrionaux.
Bref, un domaine qui raconte sa propre partition du Sud avec des vins assez libres, précis, parfois ambitieux, mais très captivants. Plongez dans le J’achète pour les découvrir.

Alors plongeons dans la gamme et saluons d’abord le très beau niveau des deux blancs dégustés au domaine.
D’abord, Femme Soleil 2024, un fabuleux combo de macabeu et grenache gris, né en altitude sur des schistes. J’ai adoré cette porte d’entrée lumineuse de la gamme et le caractère digeste de la cuvée. Dans le verre, 2024 est déjà très ouvert, totalement débridé même ; il brille par ses notes de poire, de fruits à coque grillés, de raisin frais. Un profil très digeste, mais qui curieusement ne sacrifie en rien la persistance !

L’autre cuvée dégustée est un peu la signature en blanc du domaine : Le Clos – 2023. Un vin qui happe par sa robe dorée et qui, au premier tour de verre, évoque par la qualité de son boisé et ses petites touches de miel des sensations de beau Bourgogne blanc. On sent plein de choses dans ce flacon : l’âge vénérable des macabeus (plus de 80 ans), la qualité des longs élevages en Stockinger, fameux tonnelier autrichien, un travail sur lies fines qui provoque en partie les sensations crémeuses, mais sans lourdeur, de la cuvée. Avec ce jeu aromatique d’autolyse, de sésame en filigrane, on plonge dans des aromatiques connues, mais derrière, il y a aussi des relents de vieux Meursault en rétro-olfaction. Ce qui m’a saisi, c’est la persistance, la dimension très protéique du vin et le gras sec, le tout livré sur un équilibre à 13,5 %, avec derrière une minéralité qui s’invite. À l’aveugle, j’avoue que je n’aurais peut-être pas pensé Roussillon, mais j’ai trouvé ce flacon délicieux !

En rouge, trois salles, trois ambiances.

D’abord un mot sur le Vieilles Vignes 2022, très vieux carignan sur gneiss et sable, qui concentre dans cette vendange séveuse des messages enveloppants et solaires. C’est, dans la gamme, un des rouges les plus sombres, qui affiche un relief séveux et acidulé à la fois, sur fond de mûres sauvages, de ronce, d’herbes sèches, avec une pointe de zan, plus hivernale. Un très joli vin d’hiver, que j’ai vu évoluer à toute vitesse dans mon verre. Carafez-le et offrez-lui une viande de goût !

En montant dans les tours (et en prix), quelques mots sur les parcellaires, qui sont des tirages de niche (1 000 à 2 000 cols par an).

Le Col du Loup 2023 fut un véritable coup de cœur aromatique à la dégustation… Bu à l’aveugle, j’ai adoré son spectre de grande grenache qui accueille un peu de grappe entière : notes de framboise sauvage, tour de poivre, fraîcheur communicative, souffle finement mentholé, grain séveux. Si je me suis régalé de l’équilibre déjà proposé, je pense que 2 à 3 ans de cave permettront une intégration totale des tanins… Mais quel souffle, quel plaisir ! C’était ma plus belle note de la gamme !

Enfin, un mot sur l’UBAC 2021, flacon rare (1 000 btes) qui met en relief un parcellaire abrité du soleil. De vieux cinsaults, grenaches et carignans forgent le caractère de ce flacon, qui est plus artistique en 2021 que les autres. Un nez aiguisé, qui transpire un fruité saillant, acidulé, avec une pointe balsamique au cœur de messages de mûre sauvage, d’herbes sèches également. En bouche, ce flacon parlera aux membres du club qui aiment les trames un peu séveuses et racées. Si vous préférez les vins enveloppants, passez votre chemin : c’est avant tout le tempérament fougueux des vieux cépages qui s’exprime à ce stade ; laissez-lui encore 3 à 4 ans, et l’ambiance va se poudrer au gré d’un tactile plus docile… Grand vin, mais de patience donc !