Monthélie 1er Cru sur la Velle 2023
Domaine Hubert Lignier

Hello à tous, voici pour la vente de Lignier.

Chers membres passionnés,

Après un break de fin d’année bien mérité pour toute l’équipe, reprise en fanfare ce matin, en ce 5 janvier 2026 ! À peine arrivés au bureau, on sent bien que les esprits sont encore un peu en vacances, mais Anna, Diane et Louise sont déjà très concentrées sur les véritables dossiers de janvier : qui fera la meilleure galette cette année ? Sujet hautement stratégique pour Chais d’œuvre ! Et nous, avec Valentin, Paul et Oscar, on revient à bloc. Objectif clair : faire de 2026 une année de folie.

Nous avons attaqué l’année avec un petit clin d’œil au Dry January (sans trop s’y appliquer, soyons honnêtes) ; hier, nous présentions les merveilles de Vincent Dureuil, et ce matin, on attaque très sérieusement avec une grande signature de Morey-Saint-Denis que j’adore : le domaine Hubert Lignier.

C’est le 9ᵉ millésime que je commente dans ces J’aime / J’achète autour de ce domaine incontournable de l’appellation, avec, je trouve, dans ce millésime 2023, une adéquation idéale entre le style des pinots (juteux, intenses) et les courbes du millésime qui, en jeunesse, est accessible et lisible à tous les étages de la gamme, y compris dans les fameux Chaffots ou Clos de la Roche, d’une complexité folle ! On notera aussi le niveau des blancs (le domaine nous a habitués à de beaux aligotés, mais pas que…). Plongez vite dans le j’achète pour découvrir la gamme !

Commençons ces quelques lignes autour des deux blancs. Ceux qui suivent le domaine connaissent certainement le délicieux aligoté, mais l’autre plaisir accessible en jeunesse du domaine est le Coteaux Bourguignons Au Gué. Une parcelle de 35 ares sur Morey, que le domaine a replantée en 2017 après avoir arraché les aligotés et le gamay qui s’y trouvaient. Laurent Lignier signe ici un blanc immédiat et souriant. Fermenté en foudre et élevé dans le même contenant, ce blanc évoque l’acacia, les fruits blancs, avec une petite pointe d’exotisme dans son prisme.

Autre plaisir proposé en parallèle : le Fixin blanc Champs de Vosger, micro-parcelle du cœur du village qui signe l’un des rares blancs de l’appellation. Ici, on change clairement de catégorie, avec une dimension tactile qui n’envie rien aux grands blancs de la Côte de Beaune (le domaine le valorise d’ailleurs comme tel). Les fermentations se font en pièces bourguignonnes, avec 15 mois d’élevage qui étirent la matière structurée de ce blanc assez impressionnant.

En rouge, un très joli Pommard « Chanlins » a rejoint en 2013 le cœur très sérieux de la gamme qui, jusque-là, était concentrée en Côte de Nuits. Laurent Lignier décrit cette parcelle côté Volnay comme un Pommard racé, fuselé par le minéral, et non un Pommard massif. Un terroir pentu, au sol mince (15–20 cm) avant la roche mère, qui sculpte la fin de bouche de ce Pommard autour des sels minéraux. Ouvrez-le dans 4–5 ans pour saisir toute la finesse de ce vin très réussi !

Toujours en Côte de Beaune, saluons l’excellent niveau du Monthélie « Sous la Velle », micro-parcelle de 35 ares dotée de vignes de 60 ans. Ici, malgré le caractère solaire de la parcelle, on trouve une remarquable équation entre la partition minérale et la concentration. La partition aromatique est plus florale que celle du Pommard, et l’allonge en bouche est superbe : « c’est la magie des vieilles vignes » !

En Côte de Nuits, retour en densité pour le Nuits Poiset, fabuleuse parcelle située juste sous les Cailles (mon 1er cru favori de la partie sud de Nuits), avec des vignes de 1947. Cette parcelle enfante des raisins plus millerandés (petites baies, plus concentrées) et, par conséquent, la teinte aromatique dans le verre est plus sombre. Des notes de cassis et de violette animent le premier nez, avec des touches de ronce et de mûre sauvage également. Donnez 7–8 ans à ce flacon pour que la matière se poudre totalement. J’ai bu un 2015 récemment, qui était superbe !

Le Morey Trilogie est une cuvée imaginée par Laurent. Des vignes plantées en 1936, 1942, 1964 et 1972, soit un hectare au total sur trois climats : Chenevery (60 %), Clos Solon (15 %), Porroux (25 %). Ces trois parcelles sont situées du nord au sud du village, en limite des 1ers crus, et produisent de petits rendements (30 hl/ha en moyenne). Le 2023 est d’une belle densité ; les rendements des vieilles vignes ont contenu le caractère productif de l’année. Dans le verre, c’est un Morey sombre, séveux, au fruité intense et aux tanins bien enveloppés. Un trésor qui franchit en cave les 20 ans sans forcer, avec le même panache que les 1ers crus !

Un mot sur les Chaffots maintenant, mon 1er cru favori au domaine, car limite grand cru dans son expression. On est ici juste au-dessus des Clos Saint-Denis, à 330 mètres d’altitude, ce qui confère un cœur salivant aux bouches de ce Morey intense, coloré et très parfumé. À l’aveugle, la frontière avec certains Clos de la Roche n’est pas loin !

Inutile, pour finir, de faire l’article du Clos de la Roche : c’est chaque année une bombe… Je bois en ce moment des 2012 du domaine, qui sont à se damner ! Même combat pour le Mazoyères, qui entre en magnum au cœur de notre allocation. Prix décoiffant certes, mais émotion intense !