Muscadet Granit Clos des Perrières 2024
Domaine de Bellevue

« Jérôme Bretaudeau est en pleine forme, et ses derniers millésimes nous ont impressionnés ! Mention spéciale à Ornaté 2024, un merlot qui pinote, et au magnifique Clos des Perrières 2024, dont la minéralité est absolument saisissante ! »

Chers membres passionnés,

Après un week-end fabuleux, marqué notamment par le magnifique Beaucastel 2024 (n° 1 du Top 100 de James Suckling), nous attaquons la semaine très fort et retrouvons l'un de nos vignerons fétiches chez Chais d'Œuvre : Jérôme Bretaudeau, l'homme du Domaine de Bellevue, et probablement l'un des artisans les plus inventifs et les plus talentueux de toute la vallée de la Loire !

J'ai eu le plaisir de croiser Jérôme à Biodyvin et, bien sûr, de faire le tour de sa gamme ! Toujours aussi passionné, curieux, intarissable sur ses vignes et ses vinifications, Jérôme nous a longuement parlé de ses nouveaux projets. J'ai d'ailleurs déjà bloqué quelques créneaux en janvier pour aller découvrir tout cela sur place ! Et si vous piaffez d'impatience, venez trinquer avec lui à la Paulée du 10 décembre : il sera là !

Je vous épargne la genèse du domaine, vous retrouverez tout cela dans les quelque 50 JJ écrits depuis douze ans sur les vins de Jérôme. Le domaine est tellement célèbre aujourd'hui qu'il n'a même plus besoin de nous pour briller !

Nous avons réuni aujourd'hui une partie de notre allocation : cinq cuvées qui racontent merveilleusement son univers, depuis le magnifique Gaïa 2022 jusqu'aux nouveaux 2025, en passant par le superbe Clos des Perrières 2024, également proposé en magnum.

Et si vous n'avez encore jamais goûté Ornaté, que nous avions glissé dans vos coffrets mensuels il y a quelques années, je vous invite vivement à tenter l'expérience sur le 2024 : il est fascinant !

Plongez vite dans le J'ACHÈTE, je vous raconte tout cela en détail !

Entrons dans cette gamme par un vin qui touche systématiquement par son assise minérale et sa capacité à donner du bonheur, même dans des années fraîches comme 2024 ! Ce fameux Clos des Perrières, c'est environ 2,5 hectares de vignes plantées dans les années 1980, sur un terroir de granite rose et blanc, traversé de filons de quartz. Un substrat rocheux où les racines du melon de Bourgogne puisent dans les fissures du granite altéré. Nous sommes ici dans une expression géologique radicalement différente des gabbros que l'on retrouve sur d'autres parcelles de Jérôme.

En cave, les raisins sont pressés délicatement, fermentés avec leurs levures indigènes, puis élevés longuement sur lies en cuves béton, généralement pendant 24 mois. Un élevage qui apporte du volume et de la profondeur sans jamais masquer la minéralité de la roche. Perso, j'adore le Clos des Perrières, car il donne l'impression de boire la roche ! Le vin est cristallin, sur la peau de citron, les fleurs blanches, les fruits frais, avec en bouche du sel, des sensations pierreuses et légèrement fumées. Prenez-le en bouteille pour vous régaler dès cette fin d'année, mais si vous cliquez vite, quelques magnums vous permettront de mettre sa longévité à l'épreuve !

Derrière, nous retrouvons Gaïa 2022, un vin qui raconte une tout autre histoire ! Cette cuvée provient d'environ 1,5 hectare de vieilles vignes de melon de Bourgogne, plantées dans les années 1960, sur des sols de gabbro, une roche magmatique sombre et dense, recouverte d'une fine couche de sables et de limons. Les parcelles sont situées à mi-coteau, autour de Gétigné, sur des terroirs qui apportent au vin une personnalité affirmée. Jérôme élève Gaïa pendant près de deux ans dans de grandes cuves ovoïdes en béton. Leur forme favorise les mouvements naturels du vin et le contact avec les lies, ce qui contribue à développer une texture plus ample et une complexité supplémentaire.

Le 2022 est juste dingue de complexité : poire, fleurs blanches, nuances mentholées et sensations pierreuses. La bouche est naturellement plus enveloppante que celle de Clos des Perrières, mais conserve une énergie remarquable. Un grand blanc de gastronomie, que je placerais volontiers à l'aveugle face à quelques signatures prestigieuses de Bourgogne ou du Jura !

Dans Justice 2025, vous retrouverez l'une des lectures les plus originales de Jérôme ! Justice provient d'une minuscule parcelle d'environ un demi-hectare, plantée sur des sols de granite rose et blanc mêlés de quartz. Le vin associe traditionnellement 80 % de chardonnay et 20 % de savagnin, deux cépages dont les personnalités se complètent merveilleusement dans cette cuvée. Pour ceux qui aiment les petits détails : le chardonnay, planté à la fin des années 1980, apporte la chair, la profondeur et la texture. Le savagnin, introduit en 2013, apporte une énergie supplémentaire, une dimension aromatique plus épicée. En cave, la fermentation s'effectue avec les levures indigènes, puis le vin est élevé principalement en amphores, avec une petite proportion sous bois. Le 2025 est d'une précision admirable, ne le ratez surtout pas !

Macération reste l'un des vins les plus réussis que je connaisse dans cette catégorie. Jérôme cultive ici environ un demi-hectare de pinot gris, planté au début des années 2000, sur des sols de granite blanc et rose mêlés de quartz. Un cépage que l'on associe naturellement à l'Alsace, mais qui prend ici une dimension complètement différente. Après égrappage, les raisins macèrent longuement avec leurs peaux, pendant environ trois semaines, dans des cuves béton. Cette macération permet d'extraire une partie des composés aromatiques et des tanins contenus dans les pellicules. Le vin poursuit ensuite son élevage en foudres, demi-muids et amphores, généralement pendant douze à quatorze mois. On plonge dans l'abricot sec, l'écorce d'orange, l'infusion... La bouche reste digeste et l'amertume est parfaitement mesurée. J'ai adoré ce tirage, tout comme les vins de Foradori, présentés la semaine dernière, qui atteignent ce même niveau de raffinement !

On termine par Ornaté : un pur merlot, issu d'une minuscule parcelle d'environ 0,5 hectare, plantée au début des années 2000 sur un coteau de granite et de quartz rose et blanc. Oubliez immédiatement vos références bordelaises ! Jérôme recherche ici une expression totalement différente du cépage, fondée sur la finesse de l'extraction, la délicatesse de la matière et la pureté du fruit. Techniquement, les raisins sont entièrement égrappés, puis vinifiés avec leurs levures indigènes, dans une logique d'infusion plutôt que d'extraction. La macération est relativement courte, et l'élevage se poursuit pendant environ dix-huit mois dans des barriques bourguignonnes de plusieurs vins. La robe reste relativement claire, d'un joli rubis ; le bouquet explose de petits fruits rouges, de fleurs, de nuances végétales nobles et d'épices délicates. La bouche propose une trame soyeuse, avec des tanins extrêmement fins.

Bref, un strike total sur ces cuvées, on n'en attendait pas moins de Jérôme... Mais oui, on peut le dire, il est en pleine forme !